Es aburrido tanto relax? Que va, en este entorno no puedes aburrirte. India siempre resulta entretenida aunque sea en sitios tan tranquilos como Fort Cochin.
Os vamos a describir como es el entorno en el que estamos.
La peninsula donde estamos tiene la misma forma de un dedo pulgar, asi que la ciudad es de forma rectangular y estrecha, y se extiende de arriba a abajo, de norte a sur. Si te miras el pulgar, Fort Cochin, que es la antigua zona colonial portuguesa, seria la parte de la una, y el resto del dedo hacia abajo, hacia el sur, es la posterior ampliacion del pueblo, que no tiene casi ningun interes.
Fijemonos mas en la parte de la una. Las calles forman una reticula geometrica, hay calles "horizontales" y calles "verticales". En nuestra zona (la parte superior de la una) las dos calles principales son Princess Street (donde esta nuestro hotel) y Burgher Street, que son "verticales" osea que van de norte a sur. No son calles grandes, miden unos 300 metros, pero es donde se agrupan los locales mas interesantes de la ciudad para los trotamundos. Ya os hemos hablado del Kashi Art Cafe, que esta en la calle Burgher. En esa misma calle y justo a la espalda de nuestro hotel hay un edificio portugues que tiene unos 400 anos que en su primera planta, diafana, tenia montada una escuela el dueno de la casa, y que ahora la ha reconvertido en una especie de cafe familiar llamado Montecarlo. No sabemos como describirlo porque en el amplio espacio solo hay una mesa rectangular propia de un antiguo despacho, con dos sillas, varios sillones alrededor en plan cuarto de estar, pero todo muy vacio. Junto a las ventanas hay dos poyetes muy bajos donde uno se puede sentar para tomar la bebida. Estabamos solos en este curioso "cafe" asi que probamos todos los asientos. Primero encargamos una ensalada de frutas que era muy abundante y de las mejores que hemos tomado por aqui y nos la tomamos en la "mesa noble". Despues pedimos cafes y nos fuimos a los poyetes de las ventanas. Como veis, este lugar rebosa tranquilidad. Puedes entrar en un sitio a tomar algo y estar completamente solo, o pasear por las calles y que casi no haya nadie. Recomendamos mucho este sitio para desintoxicarse de los agobios indios.
Este es, para nuestro gusto, el recorrido perfecto en Fort Cochin:
- Desayuno en el Hotel Elite: cafe y cruasanes
- Paseo por cualquier sitio del pueblo
- Compras de artesania en la tienda "Orane", de Princess Street
- Comida en un hotel colonial de la zona
- Postre: ensalada de frutas en el Cafe Montecarlo
- Cafe o Te con tarta de chocolate: en el Kasi Art Cafe
- Tarde libre
- Concierto de sitar y tabla en cualquiera de los lugares que se anuncian a diario
Ademas de estos sitios aptos para todos los bolsillos, hay unos hoteles estupendos, de un lujo bastante subido y que tienen unos patios, terrazas y azoteas estupendos para darse el lujazo de comer caro y bueno.
Proximamente pondremos fotos de algunos de estos lugares.
Aburrido? Para nada!
domingo, septiembre 17, 2006
sábado, septiembre 16, 2006
Relax
Esta pasada noche ha caido una tormenta impresionante. Lo bueno de este tiempo es que, salvo por la noche que llueve bastante rato, las lluvias que caen son intensas pero de pocos minutos de duracion.
Ahora mismo estamos en un cibercafe junto al hotel donde nos alojamos (llamado Elite Hotel, que menos...) y acaba de pasar una procesion de lo mas surrealista. Creiamos que eran Hare Krisnas, porque lo primero que vimos eran seis chavales con un pareo blanco y tocando platillos y tambores. Luego vimos que la verdadera procesion consistia en un tuc-tuc forrado de plastico blanco y una enorme cruz encima, y todo ello iluminado por un tubo fluorescente. A continuacion iba desfilando un numeroso grupo de personas con velas y que tiraban algun que otro petardo en plan traca valenciana. Al final la procesion se remataba con un pequeno camioncito que llevaba una virgen tipo fatima encerrada dentro de una urna.
Hay que decir que esta parte de India es bastante cristiana, aunque los cristianos aqui son minoria. Bueno, mas que cristiana, catolica. Segun parece aqui en India solo se asimilan las practicas religiosas que sean vistosas y llamativas. Los dioses indios de esta parte sur se pintan con bastantes colorines, asi que aqui solo gustan los cristianos que tengan algo folclorico que ofrecer. Por eso, segun parece, los luteranos cuando llegaron no tuvieron nada de aceptacion porque planteaban el cristianismo como algo que se debia de razonar, y aqui lo de razonar las cosas religiosas no se lleva mucho. Por eso prefirieron quedarse con la vision catolica del cristianismo, mucho mas dada a procesiones, imagenes, musicas, etc.
Hoy el dia ha sido de lo mas tranquilo. Estamos sometiendonos a una cura de desconexion de la India buliciosa, y de las comidas con sabores extranos. Aqui empezamos el dia con un cafe estupendo (o te igual de bueno) y unos cruasanes de los que ya os hablamos ayer y que hoy estaban igual de ricos. La comida ha sido tambien lo mas alejada de los sabores indios posible: un pollo al grill con una guarnicion de verduras asadas que estaba para chuparse los dedos. Y hemos localizado detras del hotel un cafe que es tambien galeria de arte, que ademas de ser un lugar muy agradable, tiene una calidad muy buena en los tes, cafes y pasteles. Por fin algo que nuestros estomagos necesitaban! Si quereis echar un vistazo al sitio, esta es su web: http://www.kashiartcafe.com/html/artcafe.htm.
Manana haremos algunas compras en las tiendas chulas que hemos ido viendo. Todo esto al lento ritmo al que suceden las cosas en este pueblo. Esto no parece India.
Ahora mismo estamos en un cibercafe junto al hotel donde nos alojamos (llamado Elite Hotel, que menos...) y acaba de pasar una procesion de lo mas surrealista. Creiamos que eran Hare Krisnas, porque lo primero que vimos eran seis chavales con un pareo blanco y tocando platillos y tambores. Luego vimos que la verdadera procesion consistia en un tuc-tuc forrado de plastico blanco y una enorme cruz encima, y todo ello iluminado por un tubo fluorescente. A continuacion iba desfilando un numeroso grupo de personas con velas y que tiraban algun que otro petardo en plan traca valenciana. Al final la procesion se remataba con un pequeno camioncito que llevaba una virgen tipo fatima encerrada dentro de una urna.
Hay que decir que esta parte de India es bastante cristiana, aunque los cristianos aqui son minoria. Bueno, mas que cristiana, catolica. Segun parece aqui en India solo se asimilan las practicas religiosas que sean vistosas y llamativas. Los dioses indios de esta parte sur se pintan con bastantes colorines, asi que aqui solo gustan los cristianos que tengan algo folclorico que ofrecer. Por eso, segun parece, los luteranos cuando llegaron no tuvieron nada de aceptacion porque planteaban el cristianismo como algo que se debia de razonar, y aqui lo de razonar las cosas religiosas no se lleva mucho. Por eso prefirieron quedarse con la vision catolica del cristianismo, mucho mas dada a procesiones, imagenes, musicas, etc.
Hoy el dia ha sido de lo mas tranquilo. Estamos sometiendonos a una cura de desconexion de la India buliciosa, y de las comidas con sabores extranos. Aqui empezamos el dia con un cafe estupendo (o te igual de bueno) y unos cruasanes de los que ya os hablamos ayer y que hoy estaban igual de ricos. La comida ha sido tambien lo mas alejada de los sabores indios posible: un pollo al grill con una guarnicion de verduras asadas que estaba para chuparse los dedos. Y hemos localizado detras del hotel un cafe que es tambien galeria de arte, que ademas de ser un lugar muy agradable, tiene una calidad muy buena en los tes, cafes y pasteles. Por fin algo que nuestros estomagos necesitaban! Si quereis echar un vistazo al sitio, esta es su web: http://www.kashiartcafe.com/html/artcafe.htm.
Manana haremos algunas compras en las tiendas chulas que hemos ido viendo. Todo esto al lento ritmo al que suceden las cosas en este pueblo. Esto no parece India.
viernes, septiembre 15, 2006
Fortkochi
Se nos ha contagiado la tranquilidad de este lugar, asi que hoy hemos decidido relajarnos al maximo. El dia ha consistido en pasear tranquilamente por este tranquilo pueblo descubriendo magnificas y carisimas tiendas de muebles antiguos, y otras menos carisimas de artesania bastante bonita.
Paseando por una de las calles, nos aborda un "tuctucsero" y nos ofrece llevarnos a cualquier lugar por 10 rupias. Sin dejarnos contestar nos dice, "ok, por 5 rupias", y sin dejarnos tiempo para responder, nos dice "ok, gratis". Nosotros pensabamos que estaba de broma, pero el tipo para y nos acercamos a charlar con el. Nos explica que muy cerca hay una tienda donde a el le dan algo cada vez que lleva a un turista. Esto es una practica muy comun en toda Asia, y si entras en el juego puede ser muy interesante tanto para el conductor como para nosotros. El nos ofrecio llevarnos a la tienda, que pasaramos alli unos minutos (nos dijo que no compraramos nada), y que luego nos podia llevar a un mercado de especias poco transitado por turistas y luego volver a traernos. Como estabamos abiertos a hacer lo que sea, aceptamos la oferta, y nos llevo a un lugar bastante interesante donde pudimos oler y tocal sacos de infinidad de especias en estado natural.
Habia tambien un lugar donde vendian esencias de las que se usan en los masajes ayurvedicos y le dijimos si conocia algun lugar bueno donde darnos un masaje de ese tipo. Claro que conocia. EL lugar al que nos llevo esta abierto desde 1950 y pertenece a una misma familia, que ha heredado la tradicion de dar masajes desde que el abuelo empezo con el negocio. Es un lugar tan escondido que es muy dificil que turistas vengan aqui, de hecho el negocio de ellos es dar masajes a la gente local por las mananas.
El masaje fue espectacular, una hora entera en la que te embadurnan de aceites aromaticos y te masajean cada musculo del cuerpo desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie. Y todo por 500 rupias por persona.
Como veis el dia hoy no ha dado mucho de si pero os podemos asegurar que estamos super relajados, que es justo lo que nos apetecia a estas alturas del viaje.
Hoy la tarde se ha puesto lluviosa asi que hemos aprovechado para cenar tranquilamente. En este hotel por fin hemos encontrado sabores familiares. Tienen unos cruasanes, un te y un cafe con leche que nos saben a gloria. Y ademas tienen Internet para poder aprovechar este rato lluvioso y poner al dia el diario.
Anuncian aqui cerca un concierto de tabla e instrumentos indios, y si conseguimos quitarnos de encima la vagueria que nos ha invadido tras el masaje, igual vamos.
jueves, septiembre 14, 2006
Cochin
Como ya vamos conociendo este pais decidimos que en este aeropuerto no nos iban a clavar dinero con el taxi, como viene siendo costumbre en los aeropuertos por los que hemos pasado. Para que os hagais una idea, en Delhi pagamos 20 euros por ir del aeropuerto a la ciudad y la vuelta nos costo tan solo 6 euros. En Katmandu hay una tarifa fija que todos los taxis cobran para llevarte a la ciudad y que es mas o menos el doble de lo que te costaria coger un taxi por tu cuenta. Ademas del precio, esta el asedio de los taxistas para que cojas su taxi, que en el exterior de la estacion de Calcuta llega a unos niveles asfixiantes.
Asi que llegamos a Cochin con la sonrisita del que ya se sabe el truco y va pensando "ahora os vais a enterar". A la salida vemos el tipico cartel que hay en todos los aeropuertos de aqui: "pre paid taxi", y nosotros pasamos olimpicamente del mostrador decididos a negociar agresivamente un precio bajo con los taxistas en el exterior.
Al salir del aeropuerto ya era de noche, en la carretera una fila enorme de taxis... vacios. Donde estan los taxistas? Pues sentados ordenadamente en un lateral junto a la salida. Esperabamos que nos asediaran para ofrecernos su taxi... pues no. Nos habriamos hecho invisibles? Nadie nos saludaba ni nos miraba. Habia un relajante silencio, muy poca gente en el exterior y una calma que no es propia de este pais. Nos habriamos salido de la India?
Decidimos pasar a la ofensiva y negociar directamente con un taxista. Nos acercamos a dos que estaban charlando y les preguntamos "Cuanto cuesta llevarnos a la ciudad?" y nos dicen que tenemos que ir al mostrador "pre paid taxi" y alli nos lo diran, que ellos solo llevan a la gente que contrata alli el taxi. Nuestro gozo en un pozo. Eso si, nos gusto la atmosfera relajante que habia, y el bonito aeropuerto. Vamos al mostrador "pre paid taxi" y nos pegan la clavadita, eso si, de forma oficial: 460 rupias.
Nos dirigimos al hotel que habiamos seleccionado de una lista que vimos en una guia. Cochin es en realidad un grupo de peninsulas en una especie de "mar menor" enorme. Una de las peninsulas es el Cochin moderno, donde esta nuestro hotel, y la zona antigua, que colonizaron los portugueses se encuentra en otra de las peninsulas llamada "Fortkochi". Pensabamos que la zona moderna estaria mejor. Nos equivocamos. La "zona moderna" es en realidad una calle de poco menos de medio kilometro que es un quiero y no puedo. Se empieza a notar la transformacion con algun gran hotel y un centro comercial, esta vez de verdad, recien inaugurado, y que parecia ser la estrella de la calle. Todo esto rodeado de calles atestadas de tiendas, sin aceras, con charcos (aqui llueve cada dia un ratillo). Muy orientado para el turismo indio. Por mas que pateamos esta zona no hemos visto nada interesante. De hecho conseguir comer algo de comida no hindu es casi un imposible. Como detalle os comentamos que en este momento las bebidas de cola estan prohibidas aqui (tanto la Pepsi como la Coca Cola).
Como hemos leido que en Fortkochi se conserva parte del pasado colonial portugues, hemos cogido un barco para que nos lleve alli, es un trayecto de unos pocos minutos. La toma de contacto fue muy grata. Fortkochi es un lugar super relajante, con casitas mas o menos bien conservadas de estilo colonial que nos resultan familiares a los espanoles, y sobre todo tranquilo, muy tranquilo. Aqui los coches no pitan constantemente, los tuctuc tampoco, y se puede andar en silencio por alguna calle. Definitivamente este sitio nos gusta mucho mas que el Cochin moderno asi que decidimos cambiarnos a un hotel de aqui y estar en este entorno los tres dias que nos quedan.
miércoles, septiembre 13, 2006
Bangalore
Para ir de Calcuta a Cochin (en la provincia de Kerala) teniamos que hacer escala en Bangalore, asi que no desaprovechamos la oportunidad de conocer un sitio mas y decidimos que la escala durara un dia entero.
La verdad es que veniamos un poco a ciegas porque no tenemos guias de esta zona. Pero habiamos oido que Bangalore es el Silicon Valley indio, osea, el lugar donde todas las empresas tecnologicas tienen su sede, por lo que nos imaginabamos que esto debia de ser un mini-california al menos en algunos aspectos.
Pues no. El toque indio de esta ciudad sobrepasa a cualquier intento de occidentalizar Bangalore. Es cierto que el nivel de los edificios es superior, hay muchos centros comerciales (de los que hablaremos ahora), pero las calles estan igual de dejadas, no existen casi aceras, y la ciudad en general da el aspecto de gran bazar.
Lo de los grandes almacenes merece un capitulo aparte. El nombre generico que usan aqui para el concepto "gran almacen" es "emporium". Un nombre demasiado rimbombante para lo que en realidad sigue siendo un mercadillo. Tu entras en un emporium y ves ante ti pasillos muy estrechos flanqueados por puestecillos del tipo de los que se ponen en Torrevieja. Los pasillos atestados de gente, y las "tiendas" atenstadas de mercancia de no muy buena calidad. Osea, que es un mercadillo pero bajo techo.
Tras una decepcionante impresion, pasamos la noche en un hotel que nos causo una impresion semejante (tambien es que nosotros ibamos a lo barato), y a la manana siguiente intentamos descubrir si esta ciudad tenia algo mas que ofrecer aparte de las calles atestadas y los emporium. Asi que preguntamos en una agencia de viajes por los tour que ofrecian, nos dieron la lista de cosas que ver y nos pedian 800 rupias por persona para ver todo eso en medio dia comodamente sentados en un taxi. Al salir de la agencia nos abordan los conductores de los tuctuc para ofrecernos llevarnos a los mismos sitios por 50 rupias precio total. Sin pensarnoslo dos veces aceptamos y nos fuimos a ver la ciudad, que la verdad es que tiene algun que otro edificio interesante, pero que tampoco es que merezca mucho la pena. Quizas el mas espectacular es el que teneis en la foto de abajo, la sede del gobierno provincial, y que en tiempos fue el palacio de un Maharaja.
EL recorrido en el tuc-tuc fue de lo mas divertido, esquivando coches, camiones, peatones... en fin, lo que es un tuc-tuc en Asia, asi que decidimos ampliar la diversion y por 100 rupias mas que nos llevara al aeropuerto, que esta a varios kilometros de la ciudad para coger nuestro vuelo a Cochin, en Kerala, al sur de la India. Es "tuctucsero" estaba encantado y nosotros aun mas.
La verdad es que veniamos un poco a ciegas porque no tenemos guias de esta zona. Pero habiamos oido que Bangalore es el Silicon Valley indio, osea, el lugar donde todas las empresas tecnologicas tienen su sede, por lo que nos imaginabamos que esto debia de ser un mini-california al menos en algunos aspectos.
Pues no. El toque indio de esta ciudad sobrepasa a cualquier intento de occidentalizar Bangalore. Es cierto que el nivel de los edificios es superior, hay muchos centros comerciales (de los que hablaremos ahora), pero las calles estan igual de dejadas, no existen casi aceras, y la ciudad en general da el aspecto de gran bazar.
Lo de los grandes almacenes merece un capitulo aparte. El nombre generico que usan aqui para el concepto "gran almacen" es "emporium". Un nombre demasiado rimbombante para lo que en realidad sigue siendo un mercadillo. Tu entras en un emporium y ves ante ti pasillos muy estrechos flanqueados por puestecillos del tipo de los que se ponen en Torrevieja. Los pasillos atestados de gente, y las "tiendas" atenstadas de mercancia de no muy buena calidad. Osea, que es un mercadillo pero bajo techo.
Tras una decepcionante impresion, pasamos la noche en un hotel que nos causo una impresion semejante (tambien es que nosotros ibamos a lo barato), y a la manana siguiente intentamos descubrir si esta ciudad tenia algo mas que ofrecer aparte de las calles atestadas y los emporium. Asi que preguntamos en una agencia de viajes por los tour que ofrecian, nos dieron la lista de cosas que ver y nos pedian 800 rupias por persona para ver todo eso en medio dia comodamente sentados en un taxi. Al salir de la agencia nos abordan los conductores de los tuctuc para ofrecernos llevarnos a los mismos sitios por 50 rupias precio total. Sin pensarnoslo dos veces aceptamos y nos fuimos a ver la ciudad, que la verdad es que tiene algun que otro edificio interesante, pero que tampoco es que merezca mucho la pena. Quizas el mas espectacular es el que teneis en la foto de abajo, la sede del gobierno provincial, y que en tiempos fue el palacio de un Maharaja.
EL recorrido en el tuc-tuc fue de lo mas divertido, esquivando coches, camiones, peatones... en fin, lo que es un tuc-tuc en Asia, asi que decidimos ampliar la diversion y por 100 rupias mas que nos llevara al aeropuerto, que esta a varios kilometros de la ciudad para coger nuestro vuelo a Cochin, en Kerala, al sur de la India. Es "tuctucsero" estaba encantado y nosotros aun mas.
lunes, septiembre 11, 2006
Sudder Street
Sudder Street es la calle donde esta la tienda de Ane y Raj, y donde ademas esta otro lugar al que nos hemos aficionado, el Blue Sky Cafe, donde sirven unas ensaladas de fruta, unas hamburguesas, unos zumos (sin lacteos, todo fruta) y unas tortas tibetanas para desayunar, que nos ponen las pilas para todo el dia. Lo de las tortas tibetanas es algo curioso: es una masa redonda y plana, frita, que sabe muy parecido a nuestras porras. Sera la morrina de la comida? Tal vez, pero nos encantan.
Esta pequena calle es punto de reunion de mochileros y trotamundos, especialmente espanoles. De hecho los camareros del Blue Sky saben un poquito de espanol de tantos que pasan por aqui. Dice Raj que Sudder Street no es de Calcuta ni de este mundo, sino que es un mundo en si misma, y seguramente lleva razon.
Os vamos a ensenar algunos de los rincones de esta calle. La entrada a la tienda de Ane y Raj esta justo a la derecha de la siguiente foto
Y este es el interior
Por esta zona de la ciudad es muy habitual ver ricksahws de "traccion humana", algo que solo hemos visto en Calcuta. Normalmente los rickshaws son bicicletas.
Esta es una de las calles que cruza
Este es el Blue Sky Cafe, donde nos tomamos nuestros cafes con porras
Dos de las tiendas que nos llamaron especialmente la atencion son muy distintas entre si. Una de ellas estaba justo a la salida de nuestro hotel: el sastre. Siempre que pasabamos estaba abierto y el tipo estaba trabajando, parecia una maquina. Uno de los dias necesitabamos reparar una bolsa y se la dimos para que la cosiera. Lo hizo en 10 minutos. Todo un artista.
La otra tienda estaba a la espalda del hotel, y era una libreria que solamente tenia libros de informatica, eso si, a mogollon, como todo aqui en Calcuta. Los libros son edicion india, por lo que cuestan unas 300 rupias (unos 6 euros) por lo que compramos alguno.
Esta pequena calle es punto de reunion de mochileros y trotamundos, especialmente espanoles. De hecho los camareros del Blue Sky saben un poquito de espanol de tantos que pasan por aqui. Dice Raj que Sudder Street no es de Calcuta ni de este mundo, sino que es un mundo en si misma, y seguramente lleva razon.
Os vamos a ensenar algunos de los rincones de esta calle. La entrada a la tienda de Ane y Raj esta justo a la derecha de la siguiente foto
Y este es el interior
Por esta zona de la ciudad es muy habitual ver ricksahws de "traccion humana", algo que solo hemos visto en Calcuta. Normalmente los rickshaws son bicicletas.
Esta es una de las calles que cruza
Este es el Blue Sky Cafe, donde nos tomamos nuestros cafes con porras
Dos de las tiendas que nos llamaron especialmente la atencion son muy distintas entre si. Una de ellas estaba justo a la salida de nuestro hotel: el sastre. Siempre que pasabamos estaba abierto y el tipo estaba trabajando, parecia una maquina. Uno de los dias necesitabamos reparar una bolsa y se la dimos para que la cosiera. Lo hizo en 10 minutos. Todo un artista.
La otra tienda estaba a la espalda del hotel, y era una libreria que solamente tenia libros de informatica, eso si, a mogollon, como todo aqui en Calcuta. Los libros son edicion india, por lo que cuestan unas 300 rupias (unos 6 euros) por lo que compramos alguno.
Cooperantes
Una de las cosas que nos apetecia hacer aqui era ver las instalaciones que tienen las misioneras de la orden de Teresa de Calcuta. Fuimos inicialmente al edificio donde esta la casa donde viven y donde tambien se halla la tumba de la famosa misionera premio Nobel de la Paz.
En un limpio edificio claro con las ventanas marrones (colores que identifican a sus edificios aqui) nos recibio una simpatica monja que nos indico el camino hacia el lugar donde se hallan los restos y un pequeno museo con algunos de sus objetos personales. Tras verlo, nos indico donde estaban los distintos edificios que componen la obra de ellas en Calcuta. Muy cerca estaba el hospicio para ninos huerfanos, y junto al templo de Kali el lugar donde van las personas muy enfermas para morir en paz. Decidimos visitar ambos.
En el primero nos encontramos un edificio austero, muy bien organizado, y nos lo ensenaron explicandonos su estructura. En la primera planta estan los bebes que necesitan atencion ambulatoria, vienen para tratarse de alguna enfermedad pero no viven aqui. Nos llamo la atencion un nino que estaba gesticulando en una trona y nos dijeron que era ciego.
En el piso superior habia infinidad de camas alineadas, todas ocupadas por ninos con alguna clase de impedimento, fisico o siquico. Junto a varios de los ninos habia cooperantes dandoles de comer o hablando con ellos. Los cooperantes son gente que procede de multiples paises, aunque nos comentaron que de Espana viene una cantidad especialmente grande. Sencillamente uno llega aqui, se apunta para colaborar y le asignan un trabajo, asi de sencillo. Hay tanto que hacer que cualquier persona que desee cuidar a algun enfermo tiene trabajo asegurado.
En el edificio anexo estaban los ninos pendientes de ser adoptados. Una multitud de cunas con altos barrotes amarillos llenaba una habitacion, aunque los bebes y no tan bebes estaban jugando en una sala anexa que se veia a cierta distancia. Podiamos ver en la distancia a cooperantes jugando con los chavalines.
Segun saliamos del edificio, una familia de italianos recogian a la nina que habian adoptado y que despues de multiples tramites por fin se podian llevar a casa.
La otra visita que hicimos fue al edificio donde llevan a la gente que recogen moribunda en las calles. Al entrar pasamos directamente a la sala de los hombres, llena de camas ocupadas. Uno hombre junto a la puerta nos saludo con la mano desde su cama. Son pequenos camastros casi a ras de suelo. Todos los enfermos llevan un mismo pijama, y la estancia esta muy limpia. Despues pasamos a la sala donde estan las mujeres, y alli conocimos a Andrea, una maestra de Madrid que lleva varios meses trabajando en Calcuta y que piensa seguir colaborando en la zona de Camboya, por lo que le dimos informacion de primera mano sobre que hacer en esa zona. Nos conto como organizan el trabajo aqui, y las agotadoras jornadas que hacen.
Puede parecer un tanto tetrico visitar un lugar donde va la gente a morir. En realidad resulta muy reconfortante ver como en medio de una ciudad tan agobiante hay una forma digna de morir. Nos contaba Andrea que muchas de las personas que llegan aqui mueren incluso el mismo dia. Cuando experimentan cuidados, caricias y atenciones (oimos a uns cooperante cantarle a la persona a la que atendia), es como si se relajaran y se murieran en paz. No habia ambiente de dolor, sino de serenidad. Realmente es muy instructivo venis a un lugar como este y darse cuenta de que se puede hacer mucho en favor de los demas, como el sencillo acto de ofrecer carino a alguien que puede que muera.
Por la tarde estabamos esperando turno en un cibercafe junto a nuestro hotel y nos llamo la atencion un cartel escrito en perfecto castellano solicitando medicamentos. Al preguntar al chaval sobre este cartel nos dijo que esta zona de la calle es "little Spain" porque casi todos los espanoles que vienen a ayudar se alojan en esta zona. Nos dijo que le siguieramos, y a la espalda de su local se hallaba otro cibercafe que tenia los ordenadores parados por falta de conexion a Internet. Habia un pequeno grupo de cinco personas en el suelo resolviendo juegos de logica para pasar el rato mientras volvia la conexion. Resulto que el grupo era de espanoles y dos hindus, que nos saludaron muy amablemente y nos animaron a sentarnos y unirnos al juego. Tras un rato de conversacion nos fuimos presentando y asi fue como conocimos a Ane y Raj, ella espanola y el hindu, que estan proyectando montar un dispensario medico movil para atender a la gente de barrios perifericos. Tambien estaba Alvaro, que se volvia a Espana unos meses despues de haber trabajado aqui otros tantos, y asi poderse recuperar de la malaria que habia contraido recientemente. Volvimos a ver a Andrea, la chica que conocimos en el mortuorio, y estuvimos charlando hasta bien entrada la noche.
Nos resultaron muy interesantes los planes de Ane y Raj, pues para financiar el proyecto de dispensario medico, estan abriendo una tienda de artesania. De hecho la tienda es una pared lateral del cibercafe llena de telas y cuadernos de piel. Tambien proyectan formar una pequena escuela para ninos y un taller de costura para mujeres. Por lo que comenta Raj, la necesidad de estas instalaciones es tal, que no hay ningun inconveniente legal para montar ese tipo de servicios.
Hoy hemos vuelto al cibercafe para escribir esto y nos hemos vuelto a juntar con la mayoria de espanoles que hemos conocido: Alvaro y Andrea estan en uno de los ordenadores de enfrente, y Raj y Ane estan justo en un altillo encima de nosotros ordenando el material de su "tienda". Parece ser que esta tienda es el lugar de reunion de los espanoles en Calcuta, y hay que reconocer que es un sitio muy acogedor.
Gente que hemos conocido aqui
En un limpio edificio claro con las ventanas marrones (colores que identifican a sus edificios aqui) nos recibio una simpatica monja que nos indico el camino hacia el lugar donde se hallan los restos y un pequeno museo con algunos de sus objetos personales. Tras verlo, nos indico donde estaban los distintos edificios que componen la obra de ellas en Calcuta. Muy cerca estaba el hospicio para ninos huerfanos, y junto al templo de Kali el lugar donde van las personas muy enfermas para morir en paz. Decidimos visitar ambos.
En el primero nos encontramos un edificio austero, muy bien organizado, y nos lo ensenaron explicandonos su estructura. En la primera planta estan los bebes que necesitan atencion ambulatoria, vienen para tratarse de alguna enfermedad pero no viven aqui. Nos llamo la atencion un nino que estaba gesticulando en una trona y nos dijeron que era ciego.
En el piso superior habia infinidad de camas alineadas, todas ocupadas por ninos con alguna clase de impedimento, fisico o siquico. Junto a varios de los ninos habia cooperantes dandoles de comer o hablando con ellos. Los cooperantes son gente que procede de multiples paises, aunque nos comentaron que de Espana viene una cantidad especialmente grande. Sencillamente uno llega aqui, se apunta para colaborar y le asignan un trabajo, asi de sencillo. Hay tanto que hacer que cualquier persona que desee cuidar a algun enfermo tiene trabajo asegurado.
En el edificio anexo estaban los ninos pendientes de ser adoptados. Una multitud de cunas con altos barrotes amarillos llenaba una habitacion, aunque los bebes y no tan bebes estaban jugando en una sala anexa que se veia a cierta distancia. Podiamos ver en la distancia a cooperantes jugando con los chavalines.
Segun saliamos del edificio, una familia de italianos recogian a la nina que habian adoptado y que despues de multiples tramites por fin se podian llevar a casa.
La otra visita que hicimos fue al edificio donde llevan a la gente que recogen moribunda en las calles. Al entrar pasamos directamente a la sala de los hombres, llena de camas ocupadas. Uno hombre junto a la puerta nos saludo con la mano desde su cama. Son pequenos camastros casi a ras de suelo. Todos los enfermos llevan un mismo pijama, y la estancia esta muy limpia. Despues pasamos a la sala donde estan las mujeres, y alli conocimos a Andrea, una maestra de Madrid que lleva varios meses trabajando en Calcuta y que piensa seguir colaborando en la zona de Camboya, por lo que le dimos informacion de primera mano sobre que hacer en esa zona. Nos conto como organizan el trabajo aqui, y las agotadoras jornadas que hacen.
Puede parecer un tanto tetrico visitar un lugar donde va la gente a morir. En realidad resulta muy reconfortante ver como en medio de una ciudad tan agobiante hay una forma digna de morir. Nos contaba Andrea que muchas de las personas que llegan aqui mueren incluso el mismo dia. Cuando experimentan cuidados, caricias y atenciones (oimos a uns cooperante cantarle a la persona a la que atendia), es como si se relajaran y se murieran en paz. No habia ambiente de dolor, sino de serenidad. Realmente es muy instructivo venis a un lugar como este y darse cuenta de que se puede hacer mucho en favor de los demas, como el sencillo acto de ofrecer carino a alguien que puede que muera.
Por la tarde estabamos esperando turno en un cibercafe junto a nuestro hotel y nos llamo la atencion un cartel escrito en perfecto castellano solicitando medicamentos. Al preguntar al chaval sobre este cartel nos dijo que esta zona de la calle es "little Spain" porque casi todos los espanoles que vienen a ayudar se alojan en esta zona. Nos dijo que le siguieramos, y a la espalda de su local se hallaba otro cibercafe que tenia los ordenadores parados por falta de conexion a Internet. Habia un pequeno grupo de cinco personas en el suelo resolviendo juegos de logica para pasar el rato mientras volvia la conexion. Resulto que el grupo era de espanoles y dos hindus, que nos saludaron muy amablemente y nos animaron a sentarnos y unirnos al juego. Tras un rato de conversacion nos fuimos presentando y asi fue como conocimos a Ane y Raj, ella espanola y el hindu, que estan proyectando montar un dispensario medico movil para atender a la gente de barrios perifericos. Tambien estaba Alvaro, que se volvia a Espana unos meses despues de haber trabajado aqui otros tantos, y asi poderse recuperar de la malaria que habia contraido recientemente. Volvimos a ver a Andrea, la chica que conocimos en el mortuorio, y estuvimos charlando hasta bien entrada la noche.
Nos resultaron muy interesantes los planes de Ane y Raj, pues para financiar el proyecto de dispensario medico, estan abriendo una tienda de artesania. De hecho la tienda es una pared lateral del cibercafe llena de telas y cuadernos de piel. Tambien proyectan formar una pequena escuela para ninos y un taller de costura para mujeres. Por lo que comenta Raj, la necesidad de estas instalaciones es tal, que no hay ningun inconveniente legal para montar ese tipo de servicios.
Hoy hemos vuelto al cibercafe para escribir esto y nos hemos vuelto a juntar con la mayoria de espanoles que hemos conocido: Alvaro y Andrea estan en uno de los ordenadores de enfrente, y Raj y Ane estan justo en un altillo encima de nosotros ordenando el material de su "tienda". Parece ser que esta tienda es el lugar de reunion de los espanoles en Calcuta, y hay que reconocer que es un sitio muy acogedor.
Gente que hemos conocido aqui
domingo, septiembre 10, 2006
De turistas en Calcuta
Calcuta es una ciudad indescriptible. Nos resulta imposible reflejar la distinta cantidad de sensaciones que produce. Puede ser agobiante el calor, y el caos de gente y trafico constante que no hace agradable pasearla. Si a eso unimos el hecho de que no hay demasiadas cosas que ver en plan turista, podria parecer erroneamente que esta ciudad no merece la pena. Craso error. Una vez que superas la sensacion de agobio y tratas de integrarte en la ciudad hablando con la gente y haciendo amigos (algo muy sencillo aqui), la ciudad comienza a ser apasionante. Si a eso le unes unas visitas a los hospicios para ninos huerfanos o los hospitales que fundo Teresa de Calcuta, donde hay infinidad de voluntarios, casi todos espanoles, entonces la ciudad comienza a engancharte de un modo irresistible.
Se nota que Calcuta fue en el pasado una gran ciudad colonial. Conserva edificios que en su tiempo tuvieron que ser preciosos. Aun lo son, aunque parece como si aqui no les preocupara que las cosas se deterioren. Son capaces de vivir en edificios ruinosos sin sentir la necesidad de rehabilitarlos para mantenerlos esteticamente agradables. No hay que confundir eso con la suciedad, estamos observando que la gente es muy limpia, nadie huele mal, en las fuentes publicas hay infinidad de gente aseandose continuamente. Tomad en cuenta que en esta ciudad solo en 10% de la gente tiene aseo en su casa.
Esta ciudad nos parece ante todo muy INTENSA. Todo sucede en un grado maximo. Las calles estan atestadas, el trafico es un atasco casi todo el dia de autobuses y taxis. Por las calles hay miles de personas vendiendo. Son capaces de montar un negocio en el espacio que les queda entre las piernas cuando se sientan. En una sola esquina puede haber 10 o 12 "tiendas" unipersonales de todo tipo: limpiabotas, barberos, gente que hace llaves, que vende libros, etc. A pesar de todo este tumulto, al finalizar el dia la gente dedica mucho tiempo a mantener limpio y ordenado ese espacio que utilizan.
Para muchas personas, esa minuscula tienda es tambien su casa. De noche recogen la mercancia, se reunen junto con su familia, cenan en el mismo sitio y alli mismo tambien pasan la noche.
Nos llamo la atencion al atravesar una gran plaza, que en una de sus esquinas habia infinidad de gente sentada en la acera. Al acercarnos observamos que cada uno de ellos tenia ante si un manojo de herramientas: unos tenian cortafrios y martillos, otros tenian varias brochas. Estas personas estaban esperando que pasara alguien que necesitara sus servicios y les contratara, lo cual parece que ocurre.
picapedreros
En plan turista, esta ciudad tiene algunas cosas que merece la pena ver: por ejemplo el monumento Victoria, que es un palacio de marmol blanco rodeado de jardines muy bien conservados. En otro orden de cosas es curioso de ver el templo de Kali, dedicado a dicha diosa, esposa de Shiva. Es un lugar surrealista, un templo al aore libre con una capilla cerrada en el centro donde esta la imagen, y lleno de gente que parece estar con prisa por hacer cosas, como ofrecer flores, dinero, hacer cola por ver la imagen, y todo eso en un espacio relativamente pequeno. Como aqui demuestran su fe mediante cantar, en este templo habia un grupo cantando y tocando instrumentos pero a un volumen ensordecedor. Es curioso de ver, pero agota.
Junto al famoso puente Howra, que es en si un espectaculo, ya que lo atraviesan cerca de dos millones de personas al dia, se encuantra el mercado de las flores, que es una sucesion de puestecillos con muchas guirnaldas de flores de muchos coloresa, que venden para ser usadas en los templos. Es bonito de ver.
Esto es basicamante el Calcuta turistico. Como podeis ver, no es demasiado espectacular, ya os dijimos que no es lo mejor que ofrece Calcuta. Lo mejor de esta ciudad estaba por venir.
Se nota que Calcuta fue en el pasado una gran ciudad colonial. Conserva edificios que en su tiempo tuvieron que ser preciosos. Aun lo son, aunque parece como si aqui no les preocupara que las cosas se deterioren. Son capaces de vivir en edificios ruinosos sin sentir la necesidad de rehabilitarlos para mantenerlos esteticamente agradables. No hay que confundir eso con la suciedad, estamos observando que la gente es muy limpia, nadie huele mal, en las fuentes publicas hay infinidad de gente aseandose continuamente. Tomad en cuenta que en esta ciudad solo en 10% de la gente tiene aseo en su casa.
Esta ciudad nos parece ante todo muy INTENSA. Todo sucede en un grado maximo. Las calles estan atestadas, el trafico es un atasco casi todo el dia de autobuses y taxis. Por las calles hay miles de personas vendiendo. Son capaces de montar un negocio en el espacio que les queda entre las piernas cuando se sientan. En una sola esquina puede haber 10 o 12 "tiendas" unipersonales de todo tipo: limpiabotas, barberos, gente que hace llaves, que vende libros, etc. A pesar de todo este tumulto, al finalizar el dia la gente dedica mucho tiempo a mantener limpio y ordenado ese espacio que utilizan.
Para muchas personas, esa minuscula tienda es tambien su casa. De noche recogen la mercancia, se reunen junto con su familia, cenan en el mismo sitio y alli mismo tambien pasan la noche.
Nos llamo la atencion al atravesar una gran plaza, que en una de sus esquinas habia infinidad de gente sentada en la acera. Al acercarnos observamos que cada uno de ellos tenia ante si un manojo de herramientas: unos tenian cortafrios y martillos, otros tenian varias brochas. Estas personas estaban esperando que pasara alguien que necesitara sus servicios y les contratara, lo cual parece que ocurre.
picapedreros
En plan turista, esta ciudad tiene algunas cosas que merece la pena ver: por ejemplo el monumento Victoria, que es un palacio de marmol blanco rodeado de jardines muy bien conservados. En otro orden de cosas es curioso de ver el templo de Kali, dedicado a dicha diosa, esposa de Shiva. Es un lugar surrealista, un templo al aore libre con una capilla cerrada en el centro donde esta la imagen, y lleno de gente que parece estar con prisa por hacer cosas, como ofrecer flores, dinero, hacer cola por ver la imagen, y todo eso en un espacio relativamente pequeno. Como aqui demuestran su fe mediante cantar, en este templo habia un grupo cantando y tocando instrumentos pero a un volumen ensordecedor. Es curioso de ver, pero agota.
Junto al famoso puente Howra, que es en si un espectaculo, ya que lo atraviesan cerca de dos millones de personas al dia, se encuantra el mercado de las flores, que es una sucesion de puestecillos con muchas guirnaldas de flores de muchos coloresa, que venden para ser usadas en los templos. Es bonito de ver.
Esto es basicamante el Calcuta turistico. Como podeis ver, no es demasiado espectacular, ya os dijimos que no es lo mejor que ofrece Calcuta. Lo mejor de esta ciudad estaba por venir.
sábado, septiembre 09, 2006
24 horas en un tren
Esta etapa del viaje ha sido el mas largo trayecto en tren que hemos hecho: 24 horas seguidas. En un tren del tipo de los que estamos acostumbrados esto seria bastante cansado, pero los trenes en la India no son nada parecidos a los nuestros, asi que aqui es aun peor.
Imaginad que viajamos atras en el tiempo 50 anos. Vuelve la tercera clase a los trenes, con sus asientos de madera. La clase turista, en la que nosotros viajamos, consiste en un coche-cama dividido en compartimentos abiertos. En cada compartimento caben 6 personas en dos bancos frente a frente. Una litera superior hace las veces de techo-maletero encima de cada banco. Las ventanas son muy pequenas (como 50x70 cm) y enrejadas para evitar que nos escapemos. Esta es la composicion diurna. Cuando llega la noche el respaldo del banco se abate hacia arriba y se convierte en una litera intermedia entre el banco y la litera superior, de tal forma que donde antes se sentaban 6 personas en dos bancos ahora hay 6 literas, tres a cada lado.
El concepto "goma espuma de alta densidad" es desconocido en la India, por lo que la sensacion al sentarse en el almohadillado banco es muy parecida a la de sentarse en la madera directamente. Si a esto anadimos el agradable tapizado en skay (el mejor material para sudar en verano), ya teneis una idea de donde hemos pasado un dia entero.
A pesar de que pueda parecer una tortura, en realidad viajar en tren en la India es una experiencia muy recomendable. Es totalmente distinto a cualquier otro tipo de viaje.
Al entrar en el tren localizamos nuestros asientos (si, los asientos estan numerados) y tras colocar las mochilas en la litera superior nos sentamos.
No somos capaces de contar la cantidad de personas que desfilaron por delante nuestro compartimento en esas 24 horas. No solo companeros de asiento, que tuvimos unos cuantos diferentes, sino una ingente cantidad de vendedores que subian al tren en las multiples paradas que este efectuaba para ofrecer a los viajeros todo tipo de productos. Por ejemplo, estan los vendedores de te (chai), que en una mano llevan una tetera gigantesca y en la otra un cubo con vasos. Los hay que solo llevan vasos de plastico de los que te queman las manos y los hay muy refinados que llevan vasitos de barro. Tambien estan los vendedores de platanos. Y unos muy curiosos que llevan una bandeja con un surtido de arroces inflados, frutos secos, y algunas verduras (cebolla, pimiento) y te hacen una mezcla con todo eso que esta riquisima, y te lo sirven en una magnifica bandeja hecha con un trozo de periodico. Otros venden pasatiempos y juegos para ninos, otros llevan pepinos que pelan con asombrosa rapidez usando un pelapatatas, le pegan tres cortes con destreza y le echan dentro una mezcla salada para darle mas sabor. Esta tambien el vendedor de huevos duros. Todos ellos anuncian su mercancia con una tonadilla caracteristica. El TOP number one de las tonadillas se la lleva el de los huevos (con perdon) que cantaba algo asi como "biom boy, carambiiiii", que sonaba como si se te fuera a caer el huevo y rebotara.
Aparte de los "comerciantes" (llamemoslos asi), tambien estan los que pasan pidiendo dinero, algunos de ellos ofreciendo algun servicio. Por ejemplo, los limpiadores de botas, o unos ninos que cantaban (no lo hacian mal) y luego pedian alguna rupia. Los que mas lastima nos daban eran unos ninos de no mas de 6 anos que entraban con una escoba hecha con ramas secas, y limpiaban el suelo del tren dejandolo estupendo a cambio de algunas rupias. Al principio esto te da mucha pena, pero luego acabas comprendiendo que es su medio de vida, y que no hay ninguna otra alternativa para ellos. Eligen hacer algun servicio a cambio de dinero, lo cual es una mejor opcion que estar en la calle o robar.
En un momento determinado del trayecto paso el revisor pidiendo los billetes. Se los ensenamos y todo estaba perfecto: los asientos y el vagon eran los correctos. Pero el nos pregunto por nuestros apellidos y al no corresponder con los que tenia el en la lista empezo a decirnos que por que nosotros no eramos esos tipos. Le hicimos ver que no nos habian preguntado nuestros nombres al hacer la reserva, asi que no entendiamos de donde salian esos apellidos que el buscaba en su lista. Al final vino alguien del compartimento de al lado y hablo con el. No se que le dijo, pero nos devolvio los billetes diciendonos "ok, no problem". De todas formas durante un buen rato sigui pasando con su lista y mirando algo como si no le cuadrara, pero al menos a nosotros nos dejo en paz.
Como era un trayecto tan largo, la gente subia un rato al tren y bajaba unas estaciones mas adelante, por lo que tuvimos distintos acompanantes en nuestro compartimento. Por ejemplo, un senor de 87 anos que nos pregunto de donde eramos (la pregunta inevitable aqui para iniciar conversaciones) y al decirle que eramos de Espana nos pregunto infinidad de cosas que demostraba que era un hombre muy culto. Por ejemplo, que como se vivia ahora despues de Franco, que como era el Rey, y que que tal iba la democracia. El nos conto que habia luchado durante la guerra de independencia de la India, y se notaba que le gustaba mucho la historia. Era un hombre encantador y nos gusto mucho hablar con el.
Luego entro un matrimonio con una nina muy revoltosa. El padre tenia pinta de buena persona, y la mujer era bastante atractiva. El no hablaba casi nada de ingles, pero como le regalamos a la nina un pequeno juguete, el hombre no dejaba de ofrecernos cosas que tenia o que compraba a los vendedores.
A ultima hora de la tarde entro un tipo muy extrano, de hecho el padre de la nina nos hizo una senal de que no le hicieramos mucho caso. Este hombre extrano nos preguntaba un monton de cosas pero era imposible entenderle porque hablaba muy bajito, solo le veiamos gesticular y le contestabamos lo que nos daba la gana, por ejemplo, que eramos de Espana, y que ibamos a Calcuta, y el hombre se daba por satisfecho. Se fue al poco rato asi que no supimos nada sobre el. Quizas era un agente secreto de la compania ferrovioaria.
Unos chavales de uniforme verde pasaron durante toda la tarde preguntando si deseabamos cena. Claro que la deseabamos, pero no nos atrevimos a pedirla por no saber que tipo de cena seria. Cuando la vimos nos alegramos de haber hecho regimen durante este trayecto. No podiamos permitirnos el lujo de comer algo y que necesitaramos urgentemente ir a un servicio. Preferimos no describiros el estado de los del tren, pero dicho estado justificaba nuestra precaucion y consiguiente ayuno durante las 24 horas de trayecto.
Al llegar la noche (las 8 y media aprox) el padre de la nina nos dijo "sleeping?", que nosotros interpretamos como que se queria acostar. Como el banco donde estabamos sentados era la litera inferior y el respaldo era la litera intermedia (que eran sus camas), esta claro que nos tocaba mover ficha. El nos propuso que nosotros nos fueramos a las dos literas superiores, y aceptamos, por lo que nos encaramamos arriba.
El espacio entre la litera y el techo del vagon es tal que no cabes sentado, pero a nosotros nos gusto la idea porque arriba nos podiamos aislar mas y evitar que alguien pudiera robarnos la mochila mientras dormiamos (que segun nos han contado no seria el primer caso). Una vez tumbados en la litera superior teniamos a un lado una reja que nos separaba de la litera contigua y al otro lado tres enormes ventiladores de la epoca colonial que a esta corta distancia impresionaban. Unos magnificos tapones de oidos nos aislaron del sonido del tren y del de los ventiladores, y usando las mochilas como almohada dormimos magnificamente bien casi de un tiron.
A las 5 de la manana a alguien de "los de abajo" se le ocurrio dar la luz y se jorobo el invento, ya que a partir de esa hora nos dormimos solo a ratos. Pero nos levantamos muy descansados y con la sensacion de haber dormido bien, algo que no esperabamos.
El paisaje que se veia durante las horas de dia del recorrido era constantemente verde: campos de arroz, pueblos, arboles, y una puesta de sol preciosa.
Hacia la una de la tarde llegamos por fin a Calcuta, a la estacion Howra.
La estacion estaba llena de gente, de hecho nos cuentan que hay gente que vive en la estacion o sus alrededores. Muchos esperan su tren sentados en el suelo pero de forma ordenada, se ve mucho mogollon de gente pero no miseria. Esperabamos algo peor. Pero viniendo de Sunauli esto nos parecia bastante mas limpio y organizado.
Al salir, cogimos un taxi de entre el mar de ellos que habia a la salida y nos dirigimos hacia la zona llamada New Market, donde estaba el hotel al que queriamos ir.
Imaginad que viajamos atras en el tiempo 50 anos. Vuelve la tercera clase a los trenes, con sus asientos de madera. La clase turista, en la que nosotros viajamos, consiste en un coche-cama dividido en compartimentos abiertos. En cada compartimento caben 6 personas en dos bancos frente a frente. Una litera superior hace las veces de techo-maletero encima de cada banco. Las ventanas son muy pequenas (como 50x70 cm) y enrejadas para evitar que nos escapemos. Esta es la composicion diurna. Cuando llega la noche el respaldo del banco se abate hacia arriba y se convierte en una litera intermedia entre el banco y la litera superior, de tal forma que donde antes se sentaban 6 personas en dos bancos ahora hay 6 literas, tres a cada lado.
El concepto "goma espuma de alta densidad" es desconocido en la India, por lo que la sensacion al sentarse en el almohadillado banco es muy parecida a la de sentarse en la madera directamente. Si a esto anadimos el agradable tapizado en skay (el mejor material para sudar en verano), ya teneis una idea de donde hemos pasado un dia entero.
A pesar de que pueda parecer una tortura, en realidad viajar en tren en la India es una experiencia muy recomendable. Es totalmente distinto a cualquier otro tipo de viaje.
Al entrar en el tren localizamos nuestros asientos (si, los asientos estan numerados) y tras colocar las mochilas en la litera superior nos sentamos.
No somos capaces de contar la cantidad de personas que desfilaron por delante nuestro compartimento en esas 24 horas. No solo companeros de asiento, que tuvimos unos cuantos diferentes, sino una ingente cantidad de vendedores que subian al tren en las multiples paradas que este efectuaba para ofrecer a los viajeros todo tipo de productos. Por ejemplo, estan los vendedores de te (chai), que en una mano llevan una tetera gigantesca y en la otra un cubo con vasos. Los hay que solo llevan vasos de plastico de los que te queman las manos y los hay muy refinados que llevan vasitos de barro. Tambien estan los vendedores de platanos. Y unos muy curiosos que llevan una bandeja con un surtido de arroces inflados, frutos secos, y algunas verduras (cebolla, pimiento) y te hacen una mezcla con todo eso que esta riquisima, y te lo sirven en una magnifica bandeja hecha con un trozo de periodico. Otros venden pasatiempos y juegos para ninos, otros llevan pepinos que pelan con asombrosa rapidez usando un pelapatatas, le pegan tres cortes con destreza y le echan dentro una mezcla salada para darle mas sabor. Esta tambien el vendedor de huevos duros. Todos ellos anuncian su mercancia con una tonadilla caracteristica. El TOP number one de las tonadillas se la lleva el de los huevos (con perdon) que cantaba algo asi como "biom boy, carambiiiii", que sonaba como si se te fuera a caer el huevo y rebotara.
Aparte de los "comerciantes" (llamemoslos asi), tambien estan los que pasan pidiendo dinero, algunos de ellos ofreciendo algun servicio. Por ejemplo, los limpiadores de botas, o unos ninos que cantaban (no lo hacian mal) y luego pedian alguna rupia. Los que mas lastima nos daban eran unos ninos de no mas de 6 anos que entraban con una escoba hecha con ramas secas, y limpiaban el suelo del tren dejandolo estupendo a cambio de algunas rupias. Al principio esto te da mucha pena, pero luego acabas comprendiendo que es su medio de vida, y que no hay ninguna otra alternativa para ellos. Eligen hacer algun servicio a cambio de dinero, lo cual es una mejor opcion que estar en la calle o robar.
En un momento determinado del trayecto paso el revisor pidiendo los billetes. Se los ensenamos y todo estaba perfecto: los asientos y el vagon eran los correctos. Pero el nos pregunto por nuestros apellidos y al no corresponder con los que tenia el en la lista empezo a decirnos que por que nosotros no eramos esos tipos. Le hicimos ver que no nos habian preguntado nuestros nombres al hacer la reserva, asi que no entendiamos de donde salian esos apellidos que el buscaba en su lista. Al final vino alguien del compartimento de al lado y hablo con el. No se que le dijo, pero nos devolvio los billetes diciendonos "ok, no problem". De todas formas durante un buen rato sigui pasando con su lista y mirando algo como si no le cuadrara, pero al menos a nosotros nos dejo en paz.
Como era un trayecto tan largo, la gente subia un rato al tren y bajaba unas estaciones mas adelante, por lo que tuvimos distintos acompanantes en nuestro compartimento. Por ejemplo, un senor de 87 anos que nos pregunto de donde eramos (la pregunta inevitable aqui para iniciar conversaciones) y al decirle que eramos de Espana nos pregunto infinidad de cosas que demostraba que era un hombre muy culto. Por ejemplo, que como se vivia ahora despues de Franco, que como era el Rey, y que que tal iba la democracia. El nos conto que habia luchado durante la guerra de independencia de la India, y se notaba que le gustaba mucho la historia. Era un hombre encantador y nos gusto mucho hablar con el.
Luego entro un matrimonio con una nina muy revoltosa. El padre tenia pinta de buena persona, y la mujer era bastante atractiva. El no hablaba casi nada de ingles, pero como le regalamos a la nina un pequeno juguete, el hombre no dejaba de ofrecernos cosas que tenia o que compraba a los vendedores.
A ultima hora de la tarde entro un tipo muy extrano, de hecho el padre de la nina nos hizo una senal de que no le hicieramos mucho caso. Este hombre extrano nos preguntaba un monton de cosas pero era imposible entenderle porque hablaba muy bajito, solo le veiamos gesticular y le contestabamos lo que nos daba la gana, por ejemplo, que eramos de Espana, y que ibamos a Calcuta, y el hombre se daba por satisfecho. Se fue al poco rato asi que no supimos nada sobre el. Quizas era un agente secreto de la compania ferrovioaria.
Unos chavales de uniforme verde pasaron durante toda la tarde preguntando si deseabamos cena. Claro que la deseabamos, pero no nos atrevimos a pedirla por no saber que tipo de cena seria. Cuando la vimos nos alegramos de haber hecho regimen durante este trayecto. No podiamos permitirnos el lujo de comer algo y que necesitaramos urgentemente ir a un servicio. Preferimos no describiros el estado de los del tren, pero dicho estado justificaba nuestra precaucion y consiguiente ayuno durante las 24 horas de trayecto.
Al llegar la noche (las 8 y media aprox) el padre de la nina nos dijo "sleeping?", que nosotros interpretamos como que se queria acostar. Como el banco donde estabamos sentados era la litera inferior y el respaldo era la litera intermedia (que eran sus camas), esta claro que nos tocaba mover ficha. El nos propuso que nosotros nos fueramos a las dos literas superiores, y aceptamos, por lo que nos encaramamos arriba.
El espacio entre la litera y el techo del vagon es tal que no cabes sentado, pero a nosotros nos gusto la idea porque arriba nos podiamos aislar mas y evitar que alguien pudiera robarnos la mochila mientras dormiamos (que segun nos han contado no seria el primer caso). Una vez tumbados en la litera superior teniamos a un lado una reja que nos separaba de la litera contigua y al otro lado tres enormes ventiladores de la epoca colonial que a esta corta distancia impresionaban. Unos magnificos tapones de oidos nos aislaron del sonido del tren y del de los ventiladores, y usando las mochilas como almohada dormimos magnificamente bien casi de un tiron.
A las 5 de la manana a alguien de "los de abajo" se le ocurrio dar la luz y se jorobo el invento, ya que a partir de esa hora nos dormimos solo a ratos. Pero nos levantamos muy descansados y con la sensacion de haber dormido bien, algo que no esperabamos.
El paisaje que se veia durante las horas de dia del recorrido era constantemente verde: campos de arroz, pueblos, arboles, y una puesta de sol preciosa.
Hacia la una de la tarde llegamos por fin a Calcuta, a la estacion Howra.
La estacion estaba llena de gente, de hecho nos cuentan que hay gente que vive en la estacion o sus alrededores. Muchos esperan su tren sentados en el suelo pero de forma ordenada, se ve mucho mogollon de gente pero no miseria. Esperabamos algo peor. Pero viniendo de Sunauli esto nos parecia bastante mas limpio y organizado.
Al salir, cogimos un taxi de entre el mar de ellos que habia a la salida y nos dirigimos hacia la zona llamada New Market, donde estaba el hotel al que queriamos ir.
viernes, septiembre 08, 2006
Bye bye Nepal
Tras una noche sin incidentes (bichos) salimos del hotel cargados con nuestras mochilas hacia la frontera. Las ponemos en un rickshaw y el conductor nos lleva hasta la inmigracion de Nepal y la de India para formalizar los tramites y luego a la estacion de autobuses donde cogemos un bus que tras tres horas nos lleva a Gorakhpur donde cogeremos el tren que va directo a Calcuta.
Como el autobus era local, la gente era muy variopinta. No sabemos como se consiguen meter en estos pequenos buses a nosotros no nos caben las piernas en el hueco entre los asientos.
Al entrar en el bus casi interrumpimos a un grupo de viajeros que estaban contemplando absortos una pelicula india.
No os hemos comentado nada sobre el cine indio, pero para que os hagais una idea, estos son los ingredientes que debe de tener una peli de aqui:
1. Una chica enamorada (con voz de pito, imprescindible) que reprime sus sentimientos: la novia
2. Un chico enamorado exaltado, que no hace otra cosa en la vida que cantar alrededor de la chica mientras esta pasea casi indiferente: el novio
3. Un grupo de chicas que siempre acompana a la novia y que en plan 7 novias para 7 hermanos hacen una coreografia imitando los movimientos de ella
4. Un grupo de chicos que hacen lo propio con el novio
5. Una apoteosis final que consiste en la mezcla de ambos grupos cantando, lo cual parece simbolizar que la cosa al final sale adelante entre los novios.
5. Todo esto con una estetica mezcla entre Sarita Montiel, Alfredo Landa y Marisol
6. Nota: nunca hay beso final, ni intermedio: aqui no se besan en las pelis.
Llegamos a Gorakhpur y nos encontramos un Sunauli a lo bestia. Si Sunauli no nos gusto, Gorakhpur es que ni siquiera lo intentamos explorar. Nos metimos en la estacion tras un infructuoso intento de desayuno y a esperar el tren.
Como el autobus era local, la gente era muy variopinta. No sabemos como se consiguen meter en estos pequenos buses a nosotros no nos caben las piernas en el hueco entre los asientos.
Al entrar en el bus casi interrumpimos a un grupo de viajeros que estaban contemplando absortos una pelicula india.
No os hemos comentado nada sobre el cine indio, pero para que os hagais una idea, estos son los ingredientes que debe de tener una peli de aqui:
1. Una chica enamorada (con voz de pito, imprescindible) que reprime sus sentimientos: la novia
2. Un chico enamorado exaltado, que no hace otra cosa en la vida que cantar alrededor de la chica mientras esta pasea casi indiferente: el novio
3. Un grupo de chicas que siempre acompana a la novia y que en plan 7 novias para 7 hermanos hacen una coreografia imitando los movimientos de ella
4. Un grupo de chicos que hacen lo propio con el novio
5. Una apoteosis final que consiste en la mezcla de ambos grupos cantando, lo cual parece simbolizar que la cosa al final sale adelante entre los novios.
5. Todo esto con una estetica mezcla entre Sarita Montiel, Alfredo Landa y Marisol
6. Nota: nunca hay beso final, ni intermedio: aqui no se besan en las pelis.
Llegamos a Gorakhpur y nos encontramos un Sunauli a lo bestia. Si Sunauli no nos gusto, Gorakhpur es que ni siquiera lo intentamos explorar. Nos metimos en la estacion tras un infructuoso intento de desayuno y a esperar el tren.
jueves, septiembre 07, 2006
Sunauli: This is no
La gente de esta zona que no controla mucho ingles (abundan) cuando te da a elegir entre dos opciones y te quieren decir que una de ellas no es buena, la senalan y dicen "this is no". Pues aplicamos esta forma de hablar a Sunauli. No nos gusta.
En la estacion de autobuses de Sunauli contratamos un rickshaw para que nos lleve al hotel que teniamos reservado: el hotel Mamta. El trayecto empezo bien, por una carretera recta y flanqueda por arboles. De repente aquella carretera se empieza a llenar de camiones y os podeis imaginar como se siente uno en un fragil rickshaw (una simple bicicleta con un asiento posterior para dos personas) cargados con las mochilas y sintiendo que a pocos centimetros por cada lado le pasa un camion!! Para que os hagais una idea, aqui va una instantanea:
Llegamos al hotel y la sensacion no mejora. El "pueblo", por llamarlo de alguna manera, es una fila de casas horrorosas llenas del polvo de la carretera, con las "calles" llenas de barro, charcos y suciedad, donde la gente "vive" como si esto fuera normal. A eso unirle el hecho de que la carretera esta siempre atestada de camiones que esperan su turno para cruzar la frontera. Vamos a tener que pasar una noche aqui? Pues si, no queda otra, porque el tren sale manana a mediodia y el bus que nos lleva a la estacion (3 horas mas de bus) no sale hasta las 9.
El hotel Mamta parece el decorado de una pelicula que se rodara hace 20 anos y que hubiera sido abandonado desde entonces. Somos los unicos huespedes. El edificio tiene tres plantas, amplios pasillos con mucha luz y un ambiente decadente que esteticamente no es desagradable dado lo horroroso del resto de los edificios. Y ademas el hecho de estar "deshabitado" nos da una tranquilidad que no tenemos cuando salimos a pasear por el pueblo.
Dejamos las mochilas y hacemos una incursion por los alrededores para ver si hay algun callejon interesante o algun local para sentarnos a leer o tomar algo y asi matar el tiempo. Callejon si que encontramos, pero era aun peor que el resto del pueblo. Habia mierda hasta decir basta. Locales habia pero estaban a la altura del pueblo, asi que decidimos irnos a nuestro hotel, que a estas alturas nos parecia una maravilla y redecorarlo para adaptarlo a nuestras necesidades.
La entrada del hotel consistia en un pequeno mostrador destartalado a la derecha atendido por Mister Purna, que solia estar encaramado al mostrador con las piernas cruzadas estilo buda. Junto al mostrador un cajetin con doce llaves. Los llaveros de las habitaciones eran de goma flexible, naranjas fosforito y con la figura del dios Ganesha. Dejando atras el mostrador, el resto de la entrada era una gran sala con 6 mesas y sus sillas, una estanteria vacia, y dos ventiladores de techo parados. Las paredes estaban decoradas con un mapa de Nepal que podria datar de la epoca de esplendor del hotel. Todo este decorado cubierto por una capa de polvo a juego con el resto del pueblo.
Decidimos pedir que nos limpiaran una de las mesas y que conectaran los ventiladores. Hubo suerte y ambos funcionaban. La limpieza de mesa sin embargo no fue tan exitosa. Consistio en acariciar la mesa con un trapo negro (no quisimos saber por que era de ese color). Menos mal que tenemos toallitas humedas del Carrefour que nos estan viniendo de maravilla y con las que dejamos la mesa como la patena. A continuacion recolocamos las mesas para que la nuestra estuviera justo debajo de los ventiladores y nos sentamos de tal forma que pareciamos nosotros los recepcionistas del hotel, ambos mirando a la puerta.
A esto que llega una chica francesa buscando una sombra donde refugiarse del terrible calor de fuera, y del polvo, y del ruido, y del barro, y de este pueblo tan poco agradable. Cuando vio nuestra salita refrigerada y tan limpita, se animo a entrar. Se llama Julie, y lleva varios meses viajando sola por India. Estuvimos conversando con ella y finalmente tambien se alojo en el hotel, ya que su autobus hacia Katmandu salia al dia siguiente.
Quereis saber como era la habitacion? Pues consistia en dos camas unidas entre si, pegadas a un enorme ventanal, bajo un ruidoso ventilador de techo y junto a un mini-bar de lo mas curioso: tres baldas de obra pintada de verde como el resto de la habitacion y una botella de Sprite abierta, perfectamente centrada en el medio de la balda intermedia, y con tanto polvo encima que creemos que debia de ser uno de los restos de la fiesta de inauguracion del hotel o de alguna visita de la Reina de Inglaterra. Del servicio mejor no hablamos, porque decidimos no usarlo. Al dia siguiente nos duchamos a base de toallitas humedas y quedamos la mar de limpitos.
A unos cien metros del hotel estaba la frontera entre Nepal e India. Al caer la tarde y bajar algo el calor decidimo hacer una excursion hasta ella. Sorteando camiones, charcos y barro llegamos hasta un amasijo de gente, policias, camiones cruzados, rickshaws y gente a pie. Eso era la frontera. Un mogollon. Decidimos irnos a pasear hacia el campo y tener un poco de tranquilidad. El campo al menos estaba limpio y parecia mas agradable. Asi que andando, andando por el campo nos pasamos a India sin darnos cuenta. Nos dio un poco de cosa al darnos cuenta, pero dado el jaleo imperante aqui nadie se percato de que nos estabamos colando de vuelta en Nepal.
Finalmente localizamos lo que parecia ser el mejor restaurante del "pueblo", el de un hotel. Tenia aire acondicionado y tele. Con eso nos conformamos. Cenamos y nos fuimos a dormir a nuestro hotel.
En la estacion de autobuses de Sunauli contratamos un rickshaw para que nos lleve al hotel que teniamos reservado: el hotel Mamta. El trayecto empezo bien, por una carretera recta y flanqueda por arboles. De repente aquella carretera se empieza a llenar de camiones y os podeis imaginar como se siente uno en un fragil rickshaw (una simple bicicleta con un asiento posterior para dos personas) cargados con las mochilas y sintiendo que a pocos centimetros por cada lado le pasa un camion!! Para que os hagais una idea, aqui va una instantanea:
Llegamos al hotel y la sensacion no mejora. El "pueblo", por llamarlo de alguna manera, es una fila de casas horrorosas llenas del polvo de la carretera, con las "calles" llenas de barro, charcos y suciedad, donde la gente "vive" como si esto fuera normal. A eso unirle el hecho de que la carretera esta siempre atestada de camiones que esperan su turno para cruzar la frontera. Vamos a tener que pasar una noche aqui? Pues si, no queda otra, porque el tren sale manana a mediodia y el bus que nos lleva a la estacion (3 horas mas de bus) no sale hasta las 9.
El hotel Mamta parece el decorado de una pelicula que se rodara hace 20 anos y que hubiera sido abandonado desde entonces. Somos los unicos huespedes. El edificio tiene tres plantas, amplios pasillos con mucha luz y un ambiente decadente que esteticamente no es desagradable dado lo horroroso del resto de los edificios. Y ademas el hecho de estar "deshabitado" nos da una tranquilidad que no tenemos cuando salimos a pasear por el pueblo.
Dejamos las mochilas y hacemos una incursion por los alrededores para ver si hay algun callejon interesante o algun local para sentarnos a leer o tomar algo y asi matar el tiempo. Callejon si que encontramos, pero era aun peor que el resto del pueblo. Habia mierda hasta decir basta. Locales habia pero estaban a la altura del pueblo, asi que decidimos irnos a nuestro hotel, que a estas alturas nos parecia una maravilla y redecorarlo para adaptarlo a nuestras necesidades.
La entrada del hotel consistia en un pequeno mostrador destartalado a la derecha atendido por Mister Purna, que solia estar encaramado al mostrador con las piernas cruzadas estilo buda. Junto al mostrador un cajetin con doce llaves. Los llaveros de las habitaciones eran de goma flexible, naranjas fosforito y con la figura del dios Ganesha. Dejando atras el mostrador, el resto de la entrada era una gran sala con 6 mesas y sus sillas, una estanteria vacia, y dos ventiladores de techo parados. Las paredes estaban decoradas con un mapa de Nepal que podria datar de la epoca de esplendor del hotel. Todo este decorado cubierto por una capa de polvo a juego con el resto del pueblo.
Decidimos pedir que nos limpiaran una de las mesas y que conectaran los ventiladores. Hubo suerte y ambos funcionaban. La limpieza de mesa sin embargo no fue tan exitosa. Consistio en acariciar la mesa con un trapo negro (no quisimos saber por que era de ese color). Menos mal que tenemos toallitas humedas del Carrefour que nos estan viniendo de maravilla y con las que dejamos la mesa como la patena. A continuacion recolocamos las mesas para que la nuestra estuviera justo debajo de los ventiladores y nos sentamos de tal forma que pareciamos nosotros los recepcionistas del hotel, ambos mirando a la puerta.
A esto que llega una chica francesa buscando una sombra donde refugiarse del terrible calor de fuera, y del polvo, y del ruido, y del barro, y de este pueblo tan poco agradable. Cuando vio nuestra salita refrigerada y tan limpita, se animo a entrar. Se llama Julie, y lleva varios meses viajando sola por India. Estuvimos conversando con ella y finalmente tambien se alojo en el hotel, ya que su autobus hacia Katmandu salia al dia siguiente.
Quereis saber como era la habitacion? Pues consistia en dos camas unidas entre si, pegadas a un enorme ventanal, bajo un ruidoso ventilador de techo y junto a un mini-bar de lo mas curioso: tres baldas de obra pintada de verde como el resto de la habitacion y una botella de Sprite abierta, perfectamente centrada en el medio de la balda intermedia, y con tanto polvo encima que creemos que debia de ser uno de los restos de la fiesta de inauguracion del hotel o de alguna visita de la Reina de Inglaterra. Del servicio mejor no hablamos, porque decidimos no usarlo. Al dia siguiente nos duchamos a base de toallitas humedas y quedamos la mar de limpitos.
A unos cien metros del hotel estaba la frontera entre Nepal e India. Al caer la tarde y bajar algo el calor decidimo hacer una excursion hasta ella. Sorteando camiones, charcos y barro llegamos hasta un amasijo de gente, policias, camiones cruzados, rickshaws y gente a pie. Eso era la frontera. Un mogollon. Decidimos irnos a pasear hacia el campo y tener un poco de tranquilidad. El campo al menos estaba limpio y parecia mas agradable. Asi que andando, andando por el campo nos pasamos a India sin darnos cuenta. Nos dio un poco de cosa al darnos cuenta, pero dado el jaleo imperante aqui nadie se percato de que nos estabamos colando de vuelta en Nepal.
Finalmente localizamos lo que parecia ser el mejor restaurante del "pueblo", el de un hotel. Tenia aire acondicionado y tele. Con eso nos conformamos. Cenamos y nos fuimos a dormir a nuestro hotel.
Pokhara-Sunauli... y sin biodramina!!
Comenzamos el recorrido que nos sacara de Nepal y nos llevara a Calcuta. Lo comenzamos hoy dia 7 y llegaremos a Calcuta el dia 9 por la manana.
Primera etapa: desde Pokhara hasta Sunauli, el ultimo pueblo antes de pasar la frontera con la India.
Habiamos leido que merecia la pena este trayecto por los paisajes que se ven, pero la realidad ha superado ampliamente nuestras expectativas: todo el trayecto ha transcurrido por carreteras de montana entre valles completamente verdes que se hundian en la tierra y montanas completamente cubiertas de arboles o nieve que se elevaban hasta alturas propias del Himalaya.
Tenemos que felicitar al conductor, porque aun nos sigue pareciendo increible que con los autocares que se gastan por aqui puedan conducir con tanta seguridad por estas carreteras. Tomad en cuenta que por esta zona ocurren frecuentes desprendimientos que hacen que en las carreteras haya tierra y piedras (a veces gigantescas) que evitar, ademas el conductor adelantaba a todo vehiculo que se pusiera por delante sin importar la profundidad del precipicio que hubiera al lado (en algunos casos bastante impresionantes). En ningun momento se le fue el coche, ni siquiera cuando frenaba encima de tierra. Nosotros nos seriamos capaces de conducir asi por estas carreteras. Un diez para los conductores de autobuses nepalitanos.
Tras seis horas de curvas, precipicios, montanas y valles llegamos a Sunauli, pueblo del que preferimos no hablar hoy. Manana os lo describimos. Im-presionante.
Primera etapa: desde Pokhara hasta Sunauli, el ultimo pueblo antes de pasar la frontera con la India.
Habiamos leido que merecia la pena este trayecto por los paisajes que se ven, pero la realidad ha superado ampliamente nuestras expectativas: todo el trayecto ha transcurrido por carreteras de montana entre valles completamente verdes que se hundian en la tierra y montanas completamente cubiertas de arboles o nieve que se elevaban hasta alturas propias del Himalaya.
Tenemos que felicitar al conductor, porque aun nos sigue pareciendo increible que con los autocares que se gastan por aqui puedan conducir con tanta seguridad por estas carreteras. Tomad en cuenta que por esta zona ocurren frecuentes desprendimientos que hacen que en las carreteras haya tierra y piedras (a veces gigantescas) que evitar, ademas el conductor adelantaba a todo vehiculo que se pusiera por delante sin importar la profundidad del precipicio que hubiera al lado (en algunos casos bastante impresionantes). En ningun momento se le fue el coche, ni siquiera cuando frenaba encima de tierra. Nosotros nos seriamos capaces de conducir asi por estas carreteras. Un diez para los conductores de autobuses nepalitanos.
Tras seis horas de curvas, precipicios, montanas y valles llegamos a Sunauli, pueblo del que preferimos no hablar hoy. Manana os lo describimos. Im-presionante.
miércoles, septiembre 06, 2006
Bajo los Annapurna
Esta manana hemos madrugado cosa mala, para poder ver la vista que teneis en la foto. Es una parte de la cordillera de los Annapurna, unas montanas tan apreciadas como las que rodean el Everest. De hecho el pico mas alto que se ve, llamado Machapuchare, es sagrado para la gente de aqui y por tanto no es escalable. Mide 7000 metros, y la vista de esa mole junto al valle donde esta la ciudad de Pokhara (donde estamos nosotros alojados) es increible. Ha merecido la pena el madrugon...
Como aun no es la temporada de calor aqui (acaba de terminar la epoca de lluvias) es poco probable que las nubes permitan ver el conjunto de la cordillera. De hecho cuado llegamos a la colina desde donde ibamos a observar la salida del sol, estaba el cielo totalmente encapotado, aunque las nubes se movian deprisa, y eso permitio que durante una media hora la vista fuera espectacular. Al cabo de ese tiempo se volvio a encapotar y ya no es posible ver nada.
Como hemos madrugado tanto, hemos tenido tiempo para patear bien esta ciudad. Aqui todo el mundo madruga muchisimo, de hecho a las 5 de la manana al subir a la colina nos encontrabamos a mucha gente que ya estaba con sus quehaceres diarios. La ciudad tiene poco que ver, es un conjunto un tanto desperdigado de casas, con tres o cuatro calles principales atestadas de tiendas y restaurantes. Como ciudad no vale mucho, pero es un sitio muy tranquilo para pasar un par de dias. Por las noches hay mucha musica en directo en muchos locales y bastante ambiente, aunque a eso de las 10 se acaba todo y se apaga la mitad del pais. Ayer nos costo encontrar el hotel porque ibamos a oscuras!!.
Hemos visitado algunos sitios interesantes en los alrededores, como las "Devil Fall's", que son unas cataratas muy curiosas porque la parte alta desde donde cae el agua (en la foto) estan a ras del suelo, y caen hacia el interior de la tierra desapareciendo por debajo de ella. Esta ciudad esta sobre una gran gruta llena de agua. El menor dia se cae todo abajo.
El resto de la tarde hemos descansado y paseado mientras haciamos compras. Pokhara es un sitio estupendo para comprar artesania tibetana, y ropa. Hay infinidad de sastres que en una hora te hacen la prenda que quieras. De hecho a nosotros nos han fabricado en una hora una prenda que habiamos visto y que no la tenian de la talla que queriamos. Al cabo de ese tiempo la camisa estaba lista. Eficacia asiatica!
martes, septiembre 05, 2006
Nagarkot
Creiamos que habiamos visto todo lo raro en el tema autocares, pero nos faltaba por ver lo que vimos ayer en el trayecto a Nagarkot. Era un mini bus local, en el que caben unas 15 personas sentadas, pero que duplica su capacidad milagrosamente a costa de ir apretujados y de pie. El minibus va parando y la gente que se baja paga el billete correspondiente y los que suben empujan para encontrar sitio. La gente que sube lleva un equipaje de lo mas insospechado. Por ejemplo, un tipo entro llevando como equipaje una mesa de como metro y medio de lado y nadie se asombro, todo el mundo hizo hueco y el tipo y la mesa entraron perfectamente. Otro estaba esperando el minibus y cuando paro, cogio una cuerda del suelo y tres cabras salieron de detras de unas piedras atadas a la cuerda siguiendo al hombre. Los cuatro entraron al bus, aunque las cabras iban bastante asustadas. Eran una madre y dos crias, y la madre se vino a la zona de atras donde estabamos nosotros, se refugio entre nuestras piernas y asi se tranquilizo. Las dos crias iban completamente pegadas a la madre asi que tambien las acogimos. La situacion era de lo mas tierna: a nuestra izquierda las cabras echadas a nuestros pies y a nuestra derecha una mujer dandole el pecho a su hijo. Todo esto con los correspondientes botes debidos a los baches. Un espectaculo que recomendamos a todo el mundo: nunca os perdais los autobuses de Asia.
Uno de los viajeros era un chaval con aspecto coreano aunque era nepalitano (o como se diga) de pura cepa. Estuvimos charlando con el y nos dijo que tenia un pequeno restaurante y que si nos apetecia comer estaria muy contento de que fueramos alli. Aceptamos (nosotros es que no sabemos decir que no a casi nada) y efectivamente el restaurante era pequeno, era una sola habitacion con dos mesas de las normales de 4 patas, y otras dos mesas sobre un estrado con cojines, estrado que era su cama por la noche ya que el "restaurante" era ademas su casa. Nos hizo una comida tipica de aqui llamada Dalbath que esta riquisima, es una sopa de lentejas con un ligero sabor a especias y ajo, acompanada de arroz y de unos vegetales rehogados y una salsa ligeramente picante. Es un plato delicioso, especialmente la sopa. Segun comiamos, el chaval nos contaba su vida y como habia construido el restaurante con sus propias manos en dos anos, ya que iba comprando los ladrillos segun tenia dinero y paraba la obra cuando no tenia. Durante la comida se fue la luz (algo que ocurre diariamente en Nepal y a lo que te acostumbras) pero como la pequena estancia estaba rodeada de ventanales (sin cristal) la luz era perfecta. En invierno tampoco pone cristales, ni nada de abrigo, dice que se acostumbran al frio, porque a pesar de ser sitio de montana las temperaturas son relativamente suaves. Ademas de empresario de la restauracion, su otra profesion es compositor. Ha compuesto mas de veinte canciones y saco una guitarra y nos canto una cancion que habia compuesto hace dos dias. La cancion era estupenda, la verdad es que el tipo tocaba la guitarra muy bien y no tenia mala voz. Al cabo de una hora y algo nos despedimos de el y nos fuimos a dar una vuelta y a ver la hora de salida del autobus.
Las vistas del valle desde Nagarkot son impresionantes, aunque esta no es la mejor epoca para ver el Everest. A mediados de septiembre comienza la temporada alta aqui y en Octubre todos los dias son claros, y es entonces cuando se ve el Everest desde este pueblo. Habra que volver un Octubre de estos.
Para volver negociamos con un taxista que nos pedia 1000 rupias (como 11 euros) y finalmente le sacamos el viaje de vuelta hasta Katmandu por 400 rupias (algo mas de 5 euros). Nos pidio permiso para coger mas pasajeros de camino si alguien necesitara un taxi, y le dijimos que "no problem", una expresion que es universal en Asia, aqui todo es "no problem" la gente suele ser muy flexible, y nosotros tambien.
Efectivamente hubo mas pasajero: una pareja joven de rusos que tambien iban a Katmandu. El chico se sento delante y la chica atras con nosotros. El chino no hablaba nada, pero es que todo lo hablaba ella, que no paraba. Cuando le dijimos que eramos de Espana dijo: "ostia, dos madrilenos" en perfecto castellano. A partir de ahi nos conto su vida, que os aseguramos es para llenar varios libros a pesar de que la chica tiene solo 18 anos. Os resumimos lo mas interesante de la conversacion: Ha vivido en Barcelona desde nina hasta los 16 anos (hace dos) que se ha vuelto a Rusia. Es cantante desde los 4 anos y ha viajado por todo el mundo cantando jazz, fusion, metal y lo que la echen. Es super divertida y tiene opinion de cualquier cosa que hables, se ve que ha corrido mucho mundo. Lo que mas nos sorprendio es el motivo por el cual estaba aqui. En realidad habia dos motivos: buscar gente para formar un nuevo grupo y hacer algo tan normal como recorrer medio mundo para sacar a su madre de la carcel. Resulta que su madre es (palabras de ella) la "madre de todos, muy espiritual, que con una gran facilidad entra en trance y habla en nombre de Vishnu o de lo que la echen". Se ha recorrido tambien el mundo y ahora estaba en Nepal de retiro espiritual. Con tan mala suerte que su empleada de hogar un dia aparece muerta y descuartizada en su bolso. Vamos, una cosa normal. Asi que la pobre Yana (que asi se llama) ha estado un mes por Nepal intentando hacerse comprender con abogados torpes y corruptos, con una burocracia lentisima de Nepal y al mismo tiempo conociendo gente para formar un grupo. Cree que su destino es volver a Espana y entre otras cosas abrir una tienda de artesania asiatica que le ayude a seguir con su pasion que es la musica. Nos ha caido genial y en cuanto podamos iremos a verla en concierto. Por si quereis ver su web actual, es: http://www.holdinside.com.
Un ultimo paseo nocturno por la ciudad y nos depedimos de Katmandu.
Uno de los viajeros era un chaval con aspecto coreano aunque era nepalitano (o como se diga) de pura cepa. Estuvimos charlando con el y nos dijo que tenia un pequeno restaurante y que si nos apetecia comer estaria muy contento de que fueramos alli. Aceptamos (nosotros es que no sabemos decir que no a casi nada) y efectivamente el restaurante era pequeno, era una sola habitacion con dos mesas de las normales de 4 patas, y otras dos mesas sobre un estrado con cojines, estrado que era su cama por la noche ya que el "restaurante" era ademas su casa. Nos hizo una comida tipica de aqui llamada Dalbath que esta riquisima, es una sopa de lentejas con un ligero sabor a especias y ajo, acompanada de arroz y de unos vegetales rehogados y una salsa ligeramente picante. Es un plato delicioso, especialmente la sopa. Segun comiamos, el chaval nos contaba su vida y como habia construido el restaurante con sus propias manos en dos anos, ya que iba comprando los ladrillos segun tenia dinero y paraba la obra cuando no tenia. Durante la comida se fue la luz (algo que ocurre diariamente en Nepal y a lo que te acostumbras) pero como la pequena estancia estaba rodeada de ventanales (sin cristal) la luz era perfecta. En invierno tampoco pone cristales, ni nada de abrigo, dice que se acostumbran al frio, porque a pesar de ser sitio de montana las temperaturas son relativamente suaves. Ademas de empresario de la restauracion, su otra profesion es compositor. Ha compuesto mas de veinte canciones y saco una guitarra y nos canto una cancion que habia compuesto hace dos dias. La cancion era estupenda, la verdad es que el tipo tocaba la guitarra muy bien y no tenia mala voz. Al cabo de una hora y algo nos despedimos de el y nos fuimos a dar una vuelta y a ver la hora de salida del autobus.
Las vistas del valle desde Nagarkot son impresionantes, aunque esta no es la mejor epoca para ver el Everest. A mediados de septiembre comienza la temporada alta aqui y en Octubre todos los dias son claros, y es entonces cuando se ve el Everest desde este pueblo. Habra que volver un Octubre de estos.
Para volver negociamos con un taxista que nos pedia 1000 rupias (como 11 euros) y finalmente le sacamos el viaje de vuelta hasta Katmandu por 400 rupias (algo mas de 5 euros). Nos pidio permiso para coger mas pasajeros de camino si alguien necesitara un taxi, y le dijimos que "no problem", una expresion que es universal en Asia, aqui todo es "no problem" la gente suele ser muy flexible, y nosotros tambien.
Efectivamente hubo mas pasajero: una pareja joven de rusos que tambien iban a Katmandu. El chico se sento delante y la chica atras con nosotros. El chino no hablaba nada, pero es que todo lo hablaba ella, que no paraba. Cuando le dijimos que eramos de Espana dijo: "ostia, dos madrilenos" en perfecto castellano. A partir de ahi nos conto su vida, que os aseguramos es para llenar varios libros a pesar de que la chica tiene solo 18 anos. Os resumimos lo mas interesante de la conversacion: Ha vivido en Barcelona desde nina hasta los 16 anos (hace dos) que se ha vuelto a Rusia. Es cantante desde los 4 anos y ha viajado por todo el mundo cantando jazz, fusion, metal y lo que la echen. Es super divertida y tiene opinion de cualquier cosa que hables, se ve que ha corrido mucho mundo. Lo que mas nos sorprendio es el motivo por el cual estaba aqui. En realidad habia dos motivos: buscar gente para formar un nuevo grupo y hacer algo tan normal como recorrer medio mundo para sacar a su madre de la carcel. Resulta que su madre es (palabras de ella) la "madre de todos, muy espiritual, que con una gran facilidad entra en trance y habla en nombre de Vishnu o de lo que la echen". Se ha recorrido tambien el mundo y ahora estaba en Nepal de retiro espiritual. Con tan mala suerte que su empleada de hogar un dia aparece muerta y descuartizada en su bolso. Vamos, una cosa normal. Asi que la pobre Yana (que asi se llama) ha estado un mes por Nepal intentando hacerse comprender con abogados torpes y corruptos, con una burocracia lentisima de Nepal y al mismo tiempo conociendo gente para formar un grupo. Cree que su destino es volver a Espana y entre otras cosas abrir una tienda de artesania asiatica que le ayude a seguir con su pasion que es la musica. Nos ha caido genial y en cuanto podamos iremos a verla en concierto. Por si quereis ver su web actual, es: http://www.holdinside.com.
Un ultimo paseo nocturno por la ciudad y nos depedimos de Katmandu.
lunes, septiembre 04, 2006
Bakhtapur
Hoy hemos hecho a excursion mas larga desde Katmandu, a una ciudad llamada Bakhtapur, que ha resultado ser la mas bonita de todas con diferencia. Es una ciudad que conserva todo el estilo medieval y su plaza central (tambien llamada Durbar Square, y van tres) es una verdadera joya, una reproduccion en miniatura y concentrada de las dos Durbar Square anteriores.
De camino a Bakhtapur hemos localizado la escuela a la que nos invitaron ayer, la Bocktapur English Secondary School, y hemos llegado 20 minutos antes de que llegaran los alumnos. Es mas grande de lo que pensabamos, son dos edificios con viviendas alginos alumnos son internos) y otro edificio de una sola planta que es un gran patio con todas las aulas alrededor. Aqui hay estudiantes desde los 3 a;nos hasta los 13. Al llegar hemos ido al despacho de uno de los directores que nos ha agradecido la visita y nos ha ofrecido su casa por si queriamos alojarnos alli y pasar unos das con ellos, y de paso conocer a su familia. Le hemos dicho que solo disponiamos de hoy y lo que ha pensado es presentaros a los alumnos y que nosotros les dirigieramos unas palabras en plan "clase especial". A la hora de comenzar, todos los alumnos, los 400,, incluidos los chiquitajos, han formado en el patio, el director les ha dirigido unas palabras de bienvenida, han leido unas frases de un libro que tienen sobre el valor del esfuerzo personal y la etica humana. A continuacion, la chica que nos firmo ayer en el libro (muy inteligente por cierto) ha hecho un resumen ante todos los alumnos de la visita que hicieron ayer a Patan, donde les encontramos, y lo que aprendieron alli. Despues el director nos ha presentado ante todo el colegio y nos ha pedido que les dirigieramos unas palabras sobre nuestro pais y nuestra cultura. Cuando termino este acto conjunto de todo el colegio, rompieron filas y se dirigieron cada cual a su clase, y el director nos pidio que entraramo a una de ellas, donde estaban los ninos que conocimos ayer de unos 12 o 13 anos) y charlaramos con ellos. La charla estuvo muy interesante, les contamos como es nuestro pais, y ellos nos hicieron preguntas del calibre de "que caracteriza culturalmente a Espana" y como saludar en espanol. Fue una experiencia muy interesante porque todos estaban tomando apuntes de nuestras explicaciones como si fuera una clase mas, de hecho el director les dijo que aquello era una clase especial.
Despues visitamos todas las instalaciones del colegio, incluida el aula de informatica (8 ordenadores muy antiguos donados por unos cooperantes canadienses que les ayudan de vez en cuando), y nos ofrecieron un te para charlar.
A pesar de ser una escuela privada, fnanciada por los padres de los alumnos, disponen de muy pocos medios, aunque los profesores tienen un nivel educativo altisimo y se plantean la ensenanza a un nivel muy alto.
Al final nos ofrecieron que alguna vez pudieramos ir varios meses a esa escuela a impartir clases. Dado que Javi podria dar clases de arte perfectamente y a Joaquin le ofrecieron dar unas clases de informatica que no acaban de arrancar, pues la oferta ha sido de lo mas tentador. Ellos se harian cargo de nuestro alojamiento en las instalaciones de la escuela. A ver si podemos poner fotos de estas instalaciones, aunque de momento os pondremos alguna de la clase de los chiquitajos que eran la mar de simpaticos.
Tras ver Bakhtapur, hemos cogido un autobus local (osea, cutre, atestado de gente y super divertido) y nos hemos ido a la zona desde donde se ve el Monte Everest, aunque en esta epoca del ano no es facil verlo, y efectivamente no lo hemos visto. Es un pequeno pueblecito llamado Nagarkot, de muy pocos habitantes. Uno de los companeros de viaje con el auw hemos charlado ha resultado ser un chaval muy interesante del que os hablaremos manana. De el y de una chica rusoespanola de lo mas divertido y con la que hemos compartido taxi y charla.
Manana mas que nos cierran este cibercafe. (Este pais lo cierran muy temprano)
domingo, septiembre 03, 2006
Patan
Patan es una ciudad que esta en el extrarradio de Katmandu, por lo que es casi como un barrio aunque en su dia fue una ciudad independiente. Hemos cogido un taxi para que nos lleve a Patan. El viaje ha sido de una hora aproximadamente aunque la distancia no es mucha, pero aqui el trafico es un puro atasco constante. El taxista nos ha dejado en la puerta de la ciudad antigua y desde alli hemos seguido las indicaciones de un plano que habia en la fachada de un edificio sobre como llegar aal centro atravesando los mejores templos de la ciudad. La plaza Central de Patan tambien se llama Durbar Square, como en Katmandu, y ambas son muy parecidas. Si nos imprsiono la de Katmandu, esta nos ha gustado aun mas: es mas pequena y concentrada. La arquitectura de la de Patan es mas homogenea. Es la que veis en la foto, que esta tomada desde una azotea donde nos hemos tomado un batido de yogur con mango que estaba buenisimo.
En Patan hemos hecho varios que os vamos a presentar.
Os presentamos a Vishnu, que nos ha servido de guia. Es un tipo muy pobre que vive en Patan y que nos abordo para vendernos souvenirs de Patan. Pero nos resulto agradable y como chapurreaba algo de espanol y el hombre nos contaba cosas curiosas de los templos, pues nos ha acompanado durante las 4 horas que hemos estado aqui. La verdad es que nos ha venido muy bien porque nos llevaba a los lugares interesantes y nos contaba muchas cosas curiosas en el camino.
Antes de conocer a Vishnu nos encontramos con unos ninos jugando en una de las plazas. Iban vestidos de uniforme de colegial, por lo que suponiamos que estaban en el recreo de su clase (hoy es domingo, ojo al dato). Como no nos gusta conocer de lejos a la gente, nos acercamos para ver como era su colegio. el "colegio" eran los bajos de un antiguo edificio, que se habian habilidado para alojar dos clases, de unos 20 ninos cada una. Si todo en este pais es pequeno, os podeis imaginar como sera una clase para los ninos: minuscula. En los bancos no cabe sentada una persona normal. Parece un decorado de los pin y pon. En una de las dos clases habia ninos atendiendo a la profesora, y nos asomamos a ver que pinta tenia la clase. La profesora, muy amable, nos dejo cotillear, y en agradecimiento le dimos a ella el ultimo paquete de Sugus que nos quedaba, para que ella lo repartiera entre los ninos, que no dejaban de mirar. El problema es que solo habia diez caramelos y habia veinte ninos. La profesora soluciono el problema dandole dinero muy discretamente a uno de los ninos y encargandole que fuera a una tienda a comprar los caraelos que faltaban. Al darnos cuenta de esto, decimos acompanar al nino a la tienda y dejarle que eligiera los caramelos pero fuimos nosotros los que pagamos. Les compramos bastantes mas de los necesarios para que les sobraran. Volvimos a la clase y el nino iba mas contento que unas castanuelas. Al llegar le dimos los caramelos a la profesora y nos dio las gracias por el detalle muy contenta. Nos permitio entrar a la clase, saludar a los ninos y hacernos fotos con ellos. Nos hemos alegrado mucho del jolgorio que se ha armado en la clase durante nuestra presencia, y ha sido una de las cosas mas chulas de hoy.
Visitando uno de los patios del Palacio Real (el edificio de la izquierda en la foto) saludamos a un joven que estaba sentado a la sombra mientras un grupo de colegiales visitaba el mismo patio. Resulto ser uno de los profesores que acompanaba al grupo en una visita a Patan para explicarles asuntos de historia y arquitectura, y estuvimos hablando con el sobre la ruta de nuestro viaje y nos recomendo algunos lugares que visitar, ya que manana vamos a ir a Bakhtapur, que esta cerca del colegio donde trabaja. Al ver que charlabamos con su profe, se iban acercando varias ninas y ninos para escuchar y saludarnos. Les pedimos a los ninos que escribieran en nuestro diario algo para nuestros amigos espanoles, y Ranjana, una de las ninas escribio que daba la bienvenida a estos dos queridos chicos (nosotros) y que por favor, por favor les visitaramos en su escuela. El profesor ratifico la invitacion y ya que manana vamos a pasar muy cerca de su escuela de camino a Bakhtapur nos pidio que hicieramos un alto y les visitaramos. No podemos negarnos, para esta gente la hospitalidad es algo muy importante y cuando dijimos que aceptabamos la invitacion todos se pusieron muy contentos, tanto los ninos como los profesores.
Al volver a Katmandu se ha empezado a nublar. Aqui hace un calor intenso por la manana, moderado por la tarde, y de noche refresca y a veces llueve. Es un clima estupendo.
sábado, septiembre 02, 2006
Toma de contacto con la ciudad de Katmandu
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Hoy hemos decidido levantarnos muy temprano para aprovechar el dia, pero con la confusion de hora que os hemos contado en lugar de levantarnos a las 7 nos hemos levantado a las 6. O mejor dicho, nos han levantado, porque junto al hotel a eso de las 6 de la manana se pone un grupo de cantes regionales budistas a cantar y no hay forma de dormir. Cantan bien, eso si, pero a otras horas lo agradeceriamos mas.
Katmandu es una ciudad muy curiosa. Es una mezcla de arquitectura antigua, calles estrechas, muchisimos carteles luminosos colgando de las fachadas y miles de motos, coches, bicicletas y rickshaws (una bici con tres ruedas para transportar a dos personas en la parte posterior). Huele muy bien y hay zonas bastante limpias. Hay infinidad de tiendas de artesania, arte tibetano, pintura, tallas en madera, ropa de montana de muy buena calidad. Literalmente esta ciudad es como un gran bazar, no dejas nunca de ver tiendas. Nos sorprende mucho el tamano de las tiendas, parecen casitas de juguete, algunas de ellas literalmente no miden mas de dos metros por dos metros y son capaces de meter dentro lo que les echen. A esta gente les das 100 metros cuadrados y te montan un Ikea.
Andar por aqui es igual que hacerlo en las ciudades grandes de Vietnam, a pesar del tumulto y de la cantidad de coches y motos tu puedes ir tranquilo porque ellos te evitan. Bueno, eso sucede casi siempre. Anoche volviamos al hotel comodamente sentados en un rickshaw y un motorista que iba un poco rapido quiso evitarnos y no lo consiguio, asi que patino su moto y se fue al suelo rozando levemente nuestro rickshaw.
Lo mas interesante de Katmandu es la plaza central, que llaman Durbar Square. No decepciona, es un sitio impresionante.Es un conjunto de templos de diversas epocas y estilos. Los templos son varios tejados uno encima de otro, de mayor a menor, y muy decorados con figuras de budas, de monos, y de infinidad de animales. A los turistas nos cobran 20 centimos de euro para poder entrar en la plaza, aunque lo pagas olo una vez y ya puedes entrar todos los dias.
La zona donde esta el hotel se llama THAMEL, y es donde esta todo el ambiente de la ciudad. Es un poco como Khao San Road en Bangkok, solo que en pequeno. Por la noche puedes oir a muchos grupos de musica cantando en directo, y hay tiendas abiertas hasta muy tarde. En Katmandu todo se cierra y se apaga a las 9 de la noche, excepto en esta zona.
Anecdotas varias
Hacemos una primera recopilacion de anecdotas:
Seguramente como consecuencia del intento de atentado reciente en Londres han "extremado" las medidas de seguridad en los aeropuertos de India (en la foto, el aeropuerto de Delhi). Por ejemplo, al facturar una maleta normalmente la depositas en la cinta de la persona que te atiende, te entregan la tarjeta de embarque y te olvidas de la maleta. Pues aqui no. Aqui una vez que facturas, pasas un primer control de seguridad y despues te llama un senor como asustado para que le acompanes a no sabes donde ni para que. Te lleva a un rincon donde hay un monton de maletas y te dice que busques la tuya. Una vez que la encuentras sonrie, y te dice que la eches a la cinta transportadora. Nosotros con cara de asombro la echamos, y ya esta, el tramite ha terminado. No sabemos si es que las maletas le dan asco a este hombre o que, pero es sorprendente que tengamos que cambiar nosotros a mano las maletas de cinta transportadora. Una vez hecho esto ya pasas un ultimo control de pasaportes y ya vas a la puerta de embarque.
Hemos estado casi un dia sin saber que hora es realmente. Empezamos el problema en la India, donde son mas chulos que nadie y la diferencia horaria con Espana es de 4 horas Y MEDIA. Lo de la media hora es una pasada, creo que es el unico pais que tiene esa diferencia de horas con los demas. Bueno pues al pasar a Nepal nos dijeron que aqui era una hora mas, y nosotros cambiamos los relojes. Pero al visitar la ciudad, cada reloj que veiamos tenia una hora distinta, y las diferencias eran notables, como de media hora. Al final conseguimos saber la hora buena, que es la misma que en India.
Hablando de horas, hemos cambiado la pila a uno de nuestros relojes de pulsera y el relojero que nos la cambio nos hizo el favor de devolvernoslo puesto en hora. Bueno, segun su opiion, porque cuando vimos el reloj (es digital), este marcaba las 75:23. En ese momento ya si que abandonamos toda esperanza de saber en que hora estamos en este pais.
Cuando te sirven la comida en un restaurante, lo hacen tan despacio que crees que les pasa algo. Pueden tardar una barbaridad en echarte la cerveza en el vaso. Cuando te sirven un plato, lo ponen en la mesa y luego muy lentamente lo arrastran hasta el cliente, pero tan despacio que te crees que es que pesa mucho, y no, es que lo hacen asi. Cuando vamos a un restaurante procuramos pediro todo seguido porque aqui son muy lentos sirviendo. El colmo fue en un restaurante donde no tenian nada hecho y el plato que encargaras lo cocinaban en ese momento.
Una breve lista de precios de Katmandu:
Un buen hotel, habitacion doble, 10 euros.
Una coca-cola: 20 centimos de euro
Una comida en un restaurante bueno: 3 euros y medio por cabeza
Una comida en un restaurante "nepalitano": 1 euro por cabeza
Aeropuerto de Katmandu
En el aeropuerto de Katmandu los aviones no solo aterrizan sino que ademas aparcan junto a la puerta de salida: te bajas del avion, das diez pasos y ya estas en la terminal: eso es servicio puerta a puerta De hecho los aeropuertos aqui parecen estaciones de autobuses de los anos 70, parecen sacados del "cuentame".
Os adjuntamos una foto de la lista de cosas que no podeis pasar a Nepal si venis. Nosotros vamos un poco perdidos porque no se puede entrar aqui con "parambulators" y no sabemos si llevamos alguno. Por favor si alguien sabe lo que es que nos lo diga.
Pensabamos que aqui habria mucha burocracia, pero lo que hay es mucha organizacion: la geste esta super especializada. primero te aborda un senor que te entrega los papeles para solicitar el visado, ese es su trabajo. Una vez relleno el visado te dicen que saques una foto y entonces llega otro senor especialista en el manejo de grapadoras y cuyo trabajo consiste en grapar la foto al documento. Siguiente paso: mostrador de pago del visado, este hombre te ofrece la posibilidad de visado gratis si vas a estar en el pais menos de tres dias, pero si estas mas de tres dias te cobra 30 euros y te dirige al siguiente mostrador, que es el de el senor que recepciona la documentacion y te pega el sello del visado. A continuacion pasas por el ultimo mostrador y una senora rellena el sello que su companero acaba de pegar. Total que para entrar al pais hay que contar con la aprobacion de un minimo de 5 especialistas. No me digais que este pais no esta organizado!
Probablemente en este pais no haya paro, porque para cada papel que haya que hacer seguro que han organizado un equipo de trabajo semejante.
viernes, septiembre 01, 2006
Katmandu
Acabamos de llegar a Katmandu y ya estamos instalados en un hotel estupendo, en una habitacion con un enorme balcon y una vista panoramica de la ciudad y las montanas que la rodean. Es un pais realmente curioso este, manana contaremos anecdotas varias, pero de momento vaya una por delante: Katmandu parece tremendamente segura y tranquila a pesar de que es una ciudad a oscuras, no tiene alumbrado publico, por lo que casi tienes que pasearla con linterna. Sin casi, o llevas linterna o no ves nada. Hace una temperatura perfecta, 22 grados y clima seco, la estacion de las lluvias esta terminando y ya casi no llueve por aqui.
El unico problema es que nuestros telefonos moviles no tienen cobertura aqui, asi que nos podemos mandar mensajes ni recibirlos. Si quereis comunicaros con nosotros poner un comentario aqui o escribid un email.
Manana mas.
El unico problema es que nuestros telefonos moviles no tienen cobertura aqui, asi que nos podemos mandar mensajes ni recibirlos. Si quereis comunicaros con nosotros poner un comentario aqui o escribid un email.
Manana mas.
Welcome to India!
Pues ya estamos en India de nuevo.
Los que quieran mantener la linea y no engordar, mejor que no vuelen con KLM, porque no haces otra cosa que comer y beber cuando estas a bordo del avion. Primero unas almendras y una bebida, luego un desayuno en toda regla (cafe con leche y galletitas de canela). Al rato pasaron con bebidas varias, luego la comida propiamente dicha que podia ser vegetariana o con carne. Luego una merienda compuesta por un sandwich y bebida. Osea, todo un festin. Por cierto, que nada mas entrar en el avion, habia un olor a cafe de lo mas apetecible (tomad en cuenta que salimos a las 6 de la manana) aunque luego el cafe era bastante normalito.
Delhi nos recibio ayer con un buen chaparron, haciendo ver asi que estamos en epoca de monzon, aunque hoy hace un dia estupendo, nublado y con calorcito agradable, lo cual nos ha permitido dar algun paseo.
Hoy lo hemos dedicado a planificar la ruta para estos dias, y lo que habiamos pensado lo hemos rectificado y ya hemos comprado los billetes para toda la ruta, que hemos ampliado. La ruta ahora es: Delhi - Katmandu - Benares - Calcuta - Bangalore - Kerala - Bombay - Delhi. Los vuelos aqui son realmente baratos, asi que por poco mas de 300 euros hemos comprado todos los billetes. Solo nos falta por decidir como iremos de Katmandu a Calcuta, podemos hacerlo por carretera, o si nos gusta mucho Nepal y decidimos estar unos dias mas, lo podemos hacer por avion, ya veremos.
Para matar el tiempo hasta esta tarde (nuestro vuelo sale a las 7 y media) nos hemos dado un paseo en tuctuc por el centro de Delhi para recordar algunos de los sitios que vimos en el viaje anterior. El conductor del tuctuc era un sijk (con su turbante) y nos ha ido contando cosas curiosas. Tambien se empenaba en que pararamos en tiendas "solo para ver, no comprar" porque a el le dan gratis una Pepsi cada vez que nos lleva a una tienda. Hemos parado en una y le hemos hecho feliz tomandose su Pepsi sentado con aire acondicionado mientras nosotros veiamos alfombras, miniaturas de seda, camisetas, con cara de compradores interesados.
Estamos escribiendo esto desde la agencia de viajes donde hemos contratado los vuelos. Ya es como nuestra casa, de hecho nos traen te indio cada poco rato (ya van tres hoy, y estan buenisimos) y aqui estamos hablando con los dos tipos que atienden este negocio de nuestro pais, de si tenemos novia (una pregunta inevitable en este pais), de nuestras profesiones, etc. Venir a Asia es como ir a visitar a los abuelos en el pueblo, tienes que ponerles al dia de tu vida contestando las preguntas mas intimas e inverosimiles. Al lado de la agencia de viajes hay una peluqueria y Javi ha aprovechado para cortarse el pelo "indian style", por un euro, con masaje incluido. Bueno, era mas bien una friccion de pelo. El tipo queria cobrarnos 4 euros, lo cual es una salvajada. Nos chivamos del precio a nuestro amigo de la agencia y nos hizo precio de residente, osea 60 rupias (un euro). Aqui en cuanto te despistas te pegan la clavada.
Les ha llamado la atencion el carnet de periodista que llevamos (un juguete que nos hicimos en Bangkok) y nos han preguntado en que consiste nuestro trabajo como periodistas. Nos hemos inventado una historia como la que nos inventamos en el aeropuerto de Estambul y nos dicen que la vida de un periodista que viaja por el mundo debe de ser muy interesante. Les hemos ensenado nuestra web de viajes(itineraria.org) y les ha encantado. Entre el carnet y la web, definitivamente pasamos por periodistas haciendo un reportaje sobre la India. De hecho nos estamos metiendo tanto en el papel que ya no nos pega decir nuestras profesiones reales cuando viajamos. De todas formas en Espana cualquiera es periodista, asi que nosotros por que no.
Manana contaremos que tal la llegada a Katmandu. Por lo que hemos oido es un sitio que merece mucho la pena, ya veremos.
Los que quieran mantener la linea y no engordar, mejor que no vuelen con KLM, porque no haces otra cosa que comer y beber cuando estas a bordo del avion. Primero unas almendras y una bebida, luego un desayuno en toda regla (cafe con leche y galletitas de canela). Al rato pasaron con bebidas varias, luego la comida propiamente dicha que podia ser vegetariana o con carne. Luego una merienda compuesta por un sandwich y bebida. Osea, todo un festin. Por cierto, que nada mas entrar en el avion, habia un olor a cafe de lo mas apetecible (tomad en cuenta que salimos a las 6 de la manana) aunque luego el cafe era bastante normalito.
Delhi nos recibio ayer con un buen chaparron, haciendo ver asi que estamos en epoca de monzon, aunque hoy hace un dia estupendo, nublado y con calorcito agradable, lo cual nos ha permitido dar algun paseo.
Hoy lo hemos dedicado a planificar la ruta para estos dias, y lo que habiamos pensado lo hemos rectificado y ya hemos comprado los billetes para toda la ruta, que hemos ampliado. La ruta ahora es: Delhi - Katmandu - Benares - Calcuta - Bangalore - Kerala - Bombay - Delhi. Los vuelos aqui son realmente baratos, asi que por poco mas de 300 euros hemos comprado todos los billetes. Solo nos falta por decidir como iremos de Katmandu a Calcuta, podemos hacerlo por carretera, o si nos gusta mucho Nepal y decidimos estar unos dias mas, lo podemos hacer por avion, ya veremos.
Para matar el tiempo hasta esta tarde (nuestro vuelo sale a las 7 y media) nos hemos dado un paseo en tuctuc por el centro de Delhi para recordar algunos de los sitios que vimos en el viaje anterior. El conductor del tuctuc era un sijk (con su turbante) y nos ha ido contando cosas curiosas. Tambien se empenaba en que pararamos en tiendas "solo para ver, no comprar" porque a el le dan gratis una Pepsi cada vez que nos lleva a una tienda. Hemos parado en una y le hemos hecho feliz tomandose su Pepsi sentado con aire acondicionado mientras nosotros veiamos alfombras, miniaturas de seda, camisetas, con cara de compradores interesados.
Estamos escribiendo esto desde la agencia de viajes donde hemos contratado los vuelos. Ya es como nuestra casa, de hecho nos traen te indio cada poco rato (ya van tres hoy, y estan buenisimos) y aqui estamos hablando con los dos tipos que atienden este negocio de nuestro pais, de si tenemos novia (una pregunta inevitable en este pais), de nuestras profesiones, etc. Venir a Asia es como ir a visitar a los abuelos en el pueblo, tienes que ponerles al dia de tu vida contestando las preguntas mas intimas e inverosimiles. Al lado de la agencia de viajes hay una peluqueria y Javi ha aprovechado para cortarse el pelo "indian style", por un euro, con masaje incluido. Bueno, era mas bien una friccion de pelo. El tipo queria cobrarnos 4 euros, lo cual es una salvajada. Nos chivamos del precio a nuestro amigo de la agencia y nos hizo precio de residente, osea 60 rupias (un euro). Aqui en cuanto te despistas te pegan la clavada.
Les ha llamado la atencion el carnet de periodista que llevamos (un juguete que nos hicimos en Bangkok) y nos han preguntado en que consiste nuestro trabajo como periodistas. Nos hemos inventado una historia como la que nos inventamos en el aeropuerto de Estambul y nos dicen que la vida de un periodista que viaja por el mundo debe de ser muy interesante. Les hemos ensenado nuestra web de viajes(itineraria.org) y les ha encantado. Entre el carnet y la web, definitivamente pasamos por periodistas haciendo un reportaje sobre la India. De hecho nos estamos metiendo tanto en el papel que ya no nos pega decir nuestras profesiones reales cuando viajamos. De todas formas en Espana cualquiera es periodista, asi que nosotros por que no.
Manana contaremos que tal la llegada a Katmandu. Por lo que hemos oido es un sitio que merece mucho la pena, ya veremos.
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