El desayuno es cada día diferente. Siempre hay una taza de te y una pieza de fruta, pero lo que acompaña al te varía cada día. Ayer era una pasta como de galletas machacadas, riquísima. Hoy es una especie de crepe crujiente con un huevo revuelto encima. El otro día eran una especie de buñuelos de pasta frita cuyo sabor me recuerda al de las porras, solo que estas no tienen prácticamente nada de grasa.
Hoy no hay huelga, por lo que es un buen día para ir a Katmandu. El tio de Arun se ofrece a llevarme en su taxi hasta Durbar Square y dejarme dentro de la plaza, con lo que me ahorraré el dinero que hay que pagar por entrar. Asi lo hacemos. Nos toma como una hora llegar hasta Katmandu debido al atasco de tráfico que aquí es constante, y me deja en la plaza Durbar, justo en la puerta del templo de KUMARI, una niña a la que visten como si fuera carnaval, con ropas muy espectaculares y unas máscaras de colores, y a la que llaman la “diosa viviente”. La niña vive recluida en este templo hasta que pasa la adolescencia, que es cuando deja de ser diosa y la renuevan por otra niña. No es posible ver a Kumari. Puedes entrar al templo, al patio central. Ahi, en una de las ventanas superiores está el sacerdote del templo. Un sacerdote de pacotilla porque va vestido como nosotros. Si al sacerdote le da la gana le dirá a la Kumari que se asome a la ventana para que la veas, y si no le da la gana, pues no se asoma y te quedas sin ver a Kumari. Yo entré solo, había otra turista más, nos acompañó un chaval joven que por una pequeña propina nos propuso hablar con el sacerdote para que dijera a Kumari que se asomara a la ventana. Pero al “sacerdote” no le dio la gana y nos quedamos sin ver a Kumari. La costumbre es que si ves a Kumari eches unas monedas en una caja que hay al efecto. Somos dos turistas, asi que como va a molestar a la Kumari para que salga al balcón por unas monedillas de nada. Si fueramos un grupo grande seguro que le diría “anda Kumari, vente p'acá y asómate que estos turistas nos van a pagar hoy la cena”. La proxima vez que venga trataré de esperar a que entre un grupo grande y me cuelo a ver si veo a una diosa en vivo y en directo.
Paseando por Durbar Square charlo con una turista sudafricana, una mujer de unos cincuenta y tantos, con aspecto británico, un inglés perfecto, y comentamos las curiosidades de este pais. Resulta ser la mujer de un negociador que está aquí ayudando al gobierno nepali a tratar el asunto de los mahoistas. Este hombre ayudó en el proceso de paz entre blancos y negros en sudáfrica y por eso le han fichado para terminar de resolver el problema que ha habido en Nepal con los mahoistas (una especie de grupo terrorista local) ya que el año pasado formaron un acuerdo de paz, pero se ve que aún hay cosas que negociar. Nos tomamos un te en una de las terrazas de la plaza y me cuenta cosas sobre sudáfrica que me ponen los dientes largos para ir allí.
Tras conversar con esta mujer, comienzo mi paseo por Katmandu. Voy desde Durbar Square, en dirección norte hacia Thamel, la zona turística, donde iré de tiendas. Durante los paseos me encuentro con un limpiabotas indio que me saluda y me sugiere varios templos que ver. Yo le hago caso y varío mi recorrido para ver los sitios que me propone.
Tras estar toda la tarde en Katmandu, me voy andando hacia el RATNA PARK, donde, en una esquina, están los autobuses que van a Bhaktapur. Es dificil saber qué autobus es, porque aquí cualquiera tiene un autobus y se pone a hacer el recorrido que le apetezca, con lo que cada autobus es de un aspecto diferente. Aquí funciona como en India, hay un conductor, y un cobrador, que suele ser un chaval joven. El conductor suele ir asomado a la estrecha puerta lateral y cantando a la gente el destino al que van. Aquí no hay paradas, asi que puedes subir o bajar al autobus donde quieras. Cuando llego a la parada, pregunto a un grupo de chavales cual es el autobus que va a Bhaktapur, y uno de ellos me acompaña hasta la “parada”, un callejón donde hay una fila de autobuses. Algunos de ellos hacen servicio express hasta Bhaktapur y no paran de camino. Yo voy a un lugar llamado “KAUSHALTAR”. El chaval que se ha ofrecido a ayudarme va preguntando en todos los autobuse cuál de ellos para de camino, y finalmente me subo en uno que está a punto de partir. Según vamos llegando a la zona, estoy atento a ver si reconozco los edificios para pedir al autobús que pare, pero no hace falta, ya que el cobrador grita el nombre “Kaushaltar!” porque sabe que yo me bajo allí. Al bajar del autobús le pago las 10 rupias que cuesta el viaje (63 rupias son 1 dólar) y me bajo.
En la cena, la tia de Arun le comenta que le apena no saber hablar inglés ya que le gustaría poder hablar de muchas cosas conmigo. Cada vez que cuento algo de la comida de nuestro país o de las costumbres, la tia de Arun pide que le traduzcan todo.
miércoles, junio 13, 2007
martes, junio 12, 2007
Changu y Bhaktapur
Hoy hay huelga y no circula ningún vehículo por las carreteras, salvo las motos particulares, por lo que mis planes de ir por mi cuenta a Katmandu en autobus se han frustrado. EL tio de Arun no podrá ir en coche a trabajar, por lo que se prepara para ir andando (dos horas de ida y dos de vuelta, y en medio 8 horas de trabajo, que tendrán que ser menos porque va a llegar tarde). EL tio de Arun suele usar uno de sus taxis para ir al trabajo. Viene el taxista que trabaja para el a recoger el taxímetro (que desmonta cada noche), le lleva a trabajar y luego el conductor trabaja el vehiculo durante todo el día. Por la noche vuelve, le entrega al tio de Arun el taxímetro y la recaudación, se toman juntos una taza de te, y el conductor se va.
Decido ir a Bhaktapur andando, que está más cerca, a una hora andando de aquí. Sin embargo Arun viene y me sugiere otro plan. Me puede llevar en la moto a ver un antiguo monasterio llamado CHANGU, que está al norte de Bhaktapur, y a la vuelta me deja en Bhaktapur para que yo la pasee a mi aire, y luego puedo volver andando. Ese plan es perfecto, y nos vamos en ese momento.
En una media hora hemos llegado. EL lugar es muy tranquilo, un pequeño pueblo edificado alrededor de un antiguo monasterio con pagodas. Hay un museo en el pueblo que muestra cómo vivía la gente hace tiempo en ese lugar, y diversas tiendas en las que venden artesanía. Como hay tiendas de música, de fondo hay música tibetana, que es perfecta para acompañar nuestro paseo por un lugar tan tranquilo.
Tras nuestro paseo por este pueblo, Arun me lleva a Bhaktapur y vuelvo a pasear por este lugar, que es el que más me gusta de todo Nepal. Es un pueblo limpísimo, con unas casas bellísimas, una plaza central impresionante, llena de estupas y templos, muchas tiendas de arte y un ambiente relajado.
Lo primero que hago es ir al NYATAPOLA café, que está en la TAUMADHI SQUARE. Es una plaza junto a la DURBAR, la principal. En Nyatapola café esta en uno de los edificios con forma de pagoda, y puedes tomar algo en una mesa en la parte superior, con lo que tienes una vista privilegiada de la actividad de la gente en la plaza. Escribo este diario mientras me tomo un te nepalí en este café, y me doy cuenta de que la plaza está cambiando. Son las 4 y media de la tarde y de repente hay mucha gente con grandes bolsas que no estaban aquí hace media hora. Son comerciantes, y se disponen a montar el mercadillo que hay en esta plaza todas las tardes. Me quedo en el café, presenciando como se monta el mercado. Al cabo de un rato bajo, me paseo por el mercadillo y me voy a dar una vuelta por el pueblo. Andando a paso lento puedes abarcarlo en una hora, asi que trato de disfrutar de cada calle.
A eso de las 6 y media inicio la vuelta a casa. Tengo que ir andando por la huelga. Me toma una hora volver, es bastante fácil encontrar el camino. Al llegar veo junto con la familia las fotos de ayer en la escuela HOPE y las de hoy en Bhaktapur. Les encanta ver por la tarde las fotos que voy haciendo. Les dejaré copia de todas en el ordenador que ellos tienen, asi tienen un buen recuerdo de estos días.
Decido ir a Bhaktapur andando, que está más cerca, a una hora andando de aquí. Sin embargo Arun viene y me sugiere otro plan. Me puede llevar en la moto a ver un antiguo monasterio llamado CHANGU, que está al norte de Bhaktapur, y a la vuelta me deja en Bhaktapur para que yo la pasee a mi aire, y luego puedo volver andando. Ese plan es perfecto, y nos vamos en ese momento.
En una media hora hemos llegado. EL lugar es muy tranquilo, un pequeño pueblo edificado alrededor de un antiguo monasterio con pagodas. Hay un museo en el pueblo que muestra cómo vivía la gente hace tiempo en ese lugar, y diversas tiendas en las que venden artesanía. Como hay tiendas de música, de fondo hay música tibetana, que es perfecta para acompañar nuestro paseo por un lugar tan tranquilo.
Tras nuestro paseo por este pueblo, Arun me lleva a Bhaktapur y vuelvo a pasear por este lugar, que es el que más me gusta de todo Nepal. Es un pueblo limpísimo, con unas casas bellísimas, una plaza central impresionante, llena de estupas y templos, muchas tiendas de arte y un ambiente relajado.
Lo primero que hago es ir al NYATAPOLA café, que está en la TAUMADHI SQUARE. Es una plaza junto a la DURBAR, la principal. En Nyatapola café esta en uno de los edificios con forma de pagoda, y puedes tomar algo en una mesa en la parte superior, con lo que tienes una vista privilegiada de la actividad de la gente en la plaza. Escribo este diario mientras me tomo un te nepalí en este café, y me doy cuenta de que la plaza está cambiando. Son las 4 y media de la tarde y de repente hay mucha gente con grandes bolsas que no estaban aquí hace media hora. Son comerciantes, y se disponen a montar el mercadillo que hay en esta plaza todas las tardes. Me quedo en el café, presenciando como se monta el mercado. Al cabo de un rato bajo, me paseo por el mercadillo y me voy a dar una vuelta por el pueblo. Andando a paso lento puedes abarcarlo en una hora, asi que trato de disfrutar de cada calle.
A eso de las 6 y media inicio la vuelta a casa. Tengo que ir andando por la huelga. Me toma una hora volver, es bastante fácil encontrar el camino. Al llegar veo junto con la familia las fotos de ayer en la escuela HOPE y las de hoy en Bhaktapur. Les encanta ver por la tarde las fotos que voy haciendo. Les dejaré copia de todas en el ordenador que ellos tienen, asi tienen un buen recuerdo de estos días.
lunes, junio 11, 2007
HOPE school
Hoy hemos ido a la escuela de niños pobres a la que Arun va como cooperante. He cogido todo el material que he traido, osea, el ordenador portátil y el cañón de proyección) y nos hemos ido allí en la moto de Arún. La escuela está en las afueras de Katmandú por lo que el trayecto es largo, alrededor de una hora y media hemos tardado en llegar.
La escuela, llamada Asha Vidhyasharam, la financia una fundación internacional llamada HOPE. Lo que hacen los profesores de esta escuela es seleccionar de entre los niños que viven en este pueblo, los más aptos para recibir escolarización gratuita. A veces consiguen rescatar a niños del analfabetismo, como por ejemplo a un niño de 10 años que hemos conocido y que está en la clase de preescolar. Era la primera vez en su vida que asistía a un colegio y estaba feliz.
EL edificio es muy muy modesto. Está construido en ladrillo rojo, y tiene dos plantas y un pequeño patio trasero donde los niños salen al recreo. Subimos a la planta de arriba donde, además de varias aulas, tienen dos oficinas, una para el “principal” (el director) y otra para los profesores. Nos recibe el “principal”, un hombre de unos cincuenta años, extremadamente amable, que habla bajito y despacio, de esas personas a las que da gusto escuchar. Entran también tres profesores, dos mujeres, vestidas con sari azul, y un profesor joven y dinámico que nos saluda muy afectuosamente. El “principal” nos agradece que estemos alli y nos pide que pasemos por cada aula para saludar a los niños, cosa a la que me estoy empezando a acostumbrar después de la primera visita que hice a la Gladstone Academy.
Entramos en el aula anexa a la del principal, y encontramos a una chica europea, que junto a un chico están haciendo un reconocimiento médico a los chavales. Tienen unos 25 años. Nos saludamos. Ellos son italianos y colaboran con una ONG que va por los colegios verificando la salud de los niños. Al ver que venimos de España, la chica comienza a hablarnos en un perfecto castellano. Su novio es argentino y por eso ella habla español. De hecho cuando termine esta cooperación en Nepal no volverá a Italia, sino que se va a afincar en Barcelona, donde va a hacer el MIR.
Vamos a la primera aula y al entrar todos los niños se ponen en pie y nos cantan “Goood moorniing teeaacher”. El “principal” me pide que me presente, cosa que hago, y en ese momento una niña viene y me entrega un monton de flores, las que cabían en sus dos manos. Cuando salimos del aula, se ponen de nuevo en pie y esta vez cantan “Goodbyye teeaacheer, thaaankouu foor teeachiing us” (adios maestro, gracias por habernos enseñado). Este escena, con los saludos cantados y la entrega de flores se repite en cada una de las aulas que visito.
Bajamos al patio y entramos en un aula que está anexa al edificio. Es el aula de los más pequeños, los de 6 años. El aula es de cuento. Es de techo muy bajito (yo no quepo de pie). EL aula es alargada y estrecha, como un autobús, y las mesas están dispuestas alrededor, dejando el centro libre. Las mesas son minúsculas, y como todo es tan pequeño (el aula, los niños y las mesas), todo el lugar parece un juguete. Se levantan, nos cantan el saludo, de nuevo las flores (ya no me caben en las manos), y nos miran con una mezcla de admiración y curiosidad. Ellos no entienden aún mucho inglés (aquí en todas las escuelas se enseña en inglés para que los niños, incluso los más pobres, sean bilingues) y por eso Arun traduce mis saludos.
Tras el recorrido por el colegio, volvemos al despacho del “principal” (que también nos ha acompañado todo este rato) y planeamos el “show”. Yo he preparado unas fotos de España y de mi entorno y unos mapas, y con ese material daré unas explicaciones de cómo es mi país. Para ellos España es tan exótica como para nosotros Nepal, y todo les sorprende, los edificios, las calles amplias y limpias, el metro, los autobuses rojos de Madrid, los rascacielos, las playas.... en fin, que España vista a través de los ojos de estos niños es un país exótico.
Con la ayuda del jóven y dinámico profesor, cambiamos la disposición de los bancos de una de las aulas para dejar la mitad de la clase vacía. Ponemos unas esteras en el suelo, y ahí irán los más pequeños. En los bancos se pondrán los más mayores. Saco el cañón de proyección y el ordenador portátil y en ese momento me indican que se ha ido la luz. En este pais es normal que haya una hora sin luz cada día, pero eso suele ser a las 6 de la tarde. Hay unas obras cercanas y han cortado el fluido eléctrico. Este pequeño inconveniente solo impide usar el proyector. El portátil tiene las baterías completamente cargadas y puedo usarlo por dos horas, tiempo más que suficiente para los dos espectáculos.
Mientras preparo todo, Arun se ha ido a la clase de al lado y ha propuesto a los chavales cantar algo. Arun viene aquí dos o tres veces al mes precisamente para eso, para cantar con los chavales. Usa canciones cuya letra les enseñe cosas. Por ejemplo ha cantado una canción sobre 10 botellas verdes que están en una estantería y se van cayendo una a una, con lo que los niños aprenden a contar hacia atrás. Arun canta una estrofa y los niños la repiten. Cuando terminan la canción todos aplauden y los niños piden otra más. Tras tres canciones Arun me dice “son incansables, siempre quieren más!”.
Termino de preparar la improvisada sala de proyección, en la que no va a haber proyección. Sin embargo la pantalla del portátil es suficientemente grande como para que se vea desde atrás (el aula no es muy grande). Arun me pregunta si tendría en el ordenador algún video divertido o interesante para usarlo como sorpresa final. Casualmente tengo un pequeño video de 3 minutos que me bajé de Internet unos días antes de venirme hecho por una escudería de Formula 1 que también fabrica motores para aviones (Spyker), en la que un Formula 1 le echa una carrera a un avión de caza. El video es muy espectacular, con música de acción, y pensamos que como sorpresa final seguro que les gusta.
El “principal” ha estado ya preparando al primer grupo de niños. Se asoma, me dice “ready?”, y cuando le digo que si, empiezan a entrar niños saltando y hablando, como el que va a algo especial. Entre el principal y el joven y dinámico profesor les situan a todos de tal forma que nadie estorbe a nadie, y comienzo el show.
Durante el rato que estuvimos antes hablando con el principal vi que tenía en el despacho una bola del mundo grande, y le pedí permiso para usarla, porque el mapa que tengo es de Europa, y quiero que localicen Europa en un mapa del mundo. La bola del mundo está intacta en el sentido de que sigue siendo redonda, sin embargo el mapa que la cubre tiene jirones desprendidos. Falta parte de sudamérica y buena parte del oceano atlántico, pero Europa y Asia están intactas asi que puede servir perfectamente,
La clase resultó muy divertida, todos tenían los ojos como platos y comentaban las cosas curiosas que veían en las fotos. Unos sonreian, otros se echaban las manos a la cabeza, otros saltaban. Entendían mi inglés perfectamente, y Arun contestaba algunas de sus preguntas o completaba mis comentarios. Al llegar a la parte final les retamos a adivinar quien ganaría en una carrera entre un avión y un coche de carreras. Las opiniones estaban divididas, asi que les dijimos que ibamos a verlo en un video. Todos estuvieron atentos a ver quien ganaba, aunque como la escena es tan rápida, aun despues de ver el vídeo había opiniones diferentes, asi que lo vimos de nuevo. Una vez que todos vieron que ganó el avión pero por muy poco, aplaudieron y terminó el show.
La segunda sesión fue con los más pequeños, incluidos los de preescolar. Las explicaciones fueron más sencillas y tenían bastante con ver las imágenes. También les encantó el vídeo.
Todos se iban saltando y muchos de ellos volvían para darme las gracias: “thankyouuu teeacheer”.
La experiencia fue tan increible para ellos como para mi. Son tan agradecidos con cualquier cosa que hagas que te entran ganas de hacer más.
Al final volvimos al despacho del principal, me invitaron a una taza de te nepalí (riquisimo, es un te mezclado con leche y especias), y charlamos de diversas cosas, especialmente de lo que hacen con los niños. Me dijeron que si me tuvieran que contar la historia de cada niño que hay en la escuela podría escribir muchos libros, porque las circunstancias en las que han vivido han sido muy lamentables. Muchos de ellos son huerfanos, otros tienen familias, pero viven en situaciones de extrema pobreza, y gracias a la escuela, su vida intelectual, mental y emocional es de una calidad muy superior a la que hubieran tenido de otra forma. Es posible que económicamente les falten cosas, pero ellos tratan de que no les falte de nada en todo lo demás. Cuando los niños están en un nivel de escolarización semejante al que ofrecen las escuelas normales, les transfieren alli para que su educación siga de forma normal.
Arun y yo estamos muy contentos, pues ambos hemos hecho lo que pretendíamos y hemos disfrutado mucho. Nos montamos en la moto y comenzamos el viaje de vuelta. Arun me dice que tiene poca gasolina y que no ha podido echar antes porque todas las gasolineras por las que hemos pasado estaban cerradas por falta de combustible. Este año hay restricciones. Vamos a dos gasolineras más con el mismo resultado: cerradas por falta de combustible. Finalmente nos quedamos sin gasolina. Un hombre nos indica que en una gasolinera que hay a unos 300 metros hay un camión que cree que va a descargar gasolina, asi que nos recomienda que vayamos alli. Efectivamente, hay un pequeño camión cisterna que está descargando la gasolina en esta gasolinera. Hay que esperar una media hora, por lo cual comemos algo en un restaurante (por entendernos) cercano. Este tiene 5 o 6 mesas, por lo que se puede considerar de los grandes. Tras comer, nos ponemos a la cola y conseguimos gasolina para volver a casa.
La escuela, llamada Asha Vidhyasharam, la financia una fundación internacional llamada HOPE. Lo que hacen los profesores de esta escuela es seleccionar de entre los niños que viven en este pueblo, los más aptos para recibir escolarización gratuita. A veces consiguen rescatar a niños del analfabetismo, como por ejemplo a un niño de 10 años que hemos conocido y que está en la clase de preescolar. Era la primera vez en su vida que asistía a un colegio y estaba feliz.
EL edificio es muy muy modesto. Está construido en ladrillo rojo, y tiene dos plantas y un pequeño patio trasero donde los niños salen al recreo. Subimos a la planta de arriba donde, además de varias aulas, tienen dos oficinas, una para el “principal” (el director) y otra para los profesores. Nos recibe el “principal”, un hombre de unos cincuenta años, extremadamente amable, que habla bajito y despacio, de esas personas a las que da gusto escuchar. Entran también tres profesores, dos mujeres, vestidas con sari azul, y un profesor joven y dinámico que nos saluda muy afectuosamente. El “principal” nos agradece que estemos alli y nos pide que pasemos por cada aula para saludar a los niños, cosa a la que me estoy empezando a acostumbrar después de la primera visita que hice a la Gladstone Academy.
Entramos en el aula anexa a la del principal, y encontramos a una chica europea, que junto a un chico están haciendo un reconocimiento médico a los chavales. Tienen unos 25 años. Nos saludamos. Ellos son italianos y colaboran con una ONG que va por los colegios verificando la salud de los niños. Al ver que venimos de España, la chica comienza a hablarnos en un perfecto castellano. Su novio es argentino y por eso ella habla español. De hecho cuando termine esta cooperación en Nepal no volverá a Italia, sino que se va a afincar en Barcelona, donde va a hacer el MIR.
Vamos a la primera aula y al entrar todos los niños se ponen en pie y nos cantan “Goood moorniing teeaacher”. El “principal” me pide que me presente, cosa que hago, y en ese momento una niña viene y me entrega un monton de flores, las que cabían en sus dos manos. Cuando salimos del aula, se ponen de nuevo en pie y esta vez cantan “Goodbyye teeaacheer, thaaankouu foor teeachiing us” (adios maestro, gracias por habernos enseñado). Este escena, con los saludos cantados y la entrega de flores se repite en cada una de las aulas que visito.
Bajamos al patio y entramos en un aula que está anexa al edificio. Es el aula de los más pequeños, los de 6 años. El aula es de cuento. Es de techo muy bajito (yo no quepo de pie). EL aula es alargada y estrecha, como un autobús, y las mesas están dispuestas alrededor, dejando el centro libre. Las mesas son minúsculas, y como todo es tan pequeño (el aula, los niños y las mesas), todo el lugar parece un juguete. Se levantan, nos cantan el saludo, de nuevo las flores (ya no me caben en las manos), y nos miran con una mezcla de admiración y curiosidad. Ellos no entienden aún mucho inglés (aquí en todas las escuelas se enseña en inglés para que los niños, incluso los más pobres, sean bilingues) y por eso Arun traduce mis saludos.
Tras el recorrido por el colegio, volvemos al despacho del “principal” (que también nos ha acompañado todo este rato) y planeamos el “show”. Yo he preparado unas fotos de España y de mi entorno y unos mapas, y con ese material daré unas explicaciones de cómo es mi país. Para ellos España es tan exótica como para nosotros Nepal, y todo les sorprende, los edificios, las calles amplias y limpias, el metro, los autobuses rojos de Madrid, los rascacielos, las playas.... en fin, que España vista a través de los ojos de estos niños es un país exótico.
Con la ayuda del jóven y dinámico profesor, cambiamos la disposición de los bancos de una de las aulas para dejar la mitad de la clase vacía. Ponemos unas esteras en el suelo, y ahí irán los más pequeños. En los bancos se pondrán los más mayores. Saco el cañón de proyección y el ordenador portátil y en ese momento me indican que se ha ido la luz. En este pais es normal que haya una hora sin luz cada día, pero eso suele ser a las 6 de la tarde. Hay unas obras cercanas y han cortado el fluido eléctrico. Este pequeño inconveniente solo impide usar el proyector. El portátil tiene las baterías completamente cargadas y puedo usarlo por dos horas, tiempo más que suficiente para los dos espectáculos.
Mientras preparo todo, Arun se ha ido a la clase de al lado y ha propuesto a los chavales cantar algo. Arun viene aquí dos o tres veces al mes precisamente para eso, para cantar con los chavales. Usa canciones cuya letra les enseñe cosas. Por ejemplo ha cantado una canción sobre 10 botellas verdes que están en una estantería y se van cayendo una a una, con lo que los niños aprenden a contar hacia atrás. Arun canta una estrofa y los niños la repiten. Cuando terminan la canción todos aplauden y los niños piden otra más. Tras tres canciones Arun me dice “son incansables, siempre quieren más!”.
Termino de preparar la improvisada sala de proyección, en la que no va a haber proyección. Sin embargo la pantalla del portátil es suficientemente grande como para que se vea desde atrás (el aula no es muy grande). Arun me pregunta si tendría en el ordenador algún video divertido o interesante para usarlo como sorpresa final. Casualmente tengo un pequeño video de 3 minutos que me bajé de Internet unos días antes de venirme hecho por una escudería de Formula 1 que también fabrica motores para aviones (Spyker), en la que un Formula 1 le echa una carrera a un avión de caza. El video es muy espectacular, con música de acción, y pensamos que como sorpresa final seguro que les gusta.
El “principal” ha estado ya preparando al primer grupo de niños. Se asoma, me dice “ready?”, y cuando le digo que si, empiezan a entrar niños saltando y hablando, como el que va a algo especial. Entre el principal y el joven y dinámico profesor les situan a todos de tal forma que nadie estorbe a nadie, y comienzo el show.
Durante el rato que estuvimos antes hablando con el principal vi que tenía en el despacho una bola del mundo grande, y le pedí permiso para usarla, porque el mapa que tengo es de Europa, y quiero que localicen Europa en un mapa del mundo. La bola del mundo está intacta en el sentido de que sigue siendo redonda, sin embargo el mapa que la cubre tiene jirones desprendidos. Falta parte de sudamérica y buena parte del oceano atlántico, pero Europa y Asia están intactas asi que puede servir perfectamente,
La clase resultó muy divertida, todos tenían los ojos como platos y comentaban las cosas curiosas que veían en las fotos. Unos sonreian, otros se echaban las manos a la cabeza, otros saltaban. Entendían mi inglés perfectamente, y Arun contestaba algunas de sus preguntas o completaba mis comentarios. Al llegar a la parte final les retamos a adivinar quien ganaría en una carrera entre un avión y un coche de carreras. Las opiniones estaban divididas, asi que les dijimos que ibamos a verlo en un video. Todos estuvieron atentos a ver quien ganaba, aunque como la escena es tan rápida, aun despues de ver el vídeo había opiniones diferentes, asi que lo vimos de nuevo. Una vez que todos vieron que ganó el avión pero por muy poco, aplaudieron y terminó el show.
La segunda sesión fue con los más pequeños, incluidos los de preescolar. Las explicaciones fueron más sencillas y tenían bastante con ver las imágenes. También les encantó el vídeo.
Todos se iban saltando y muchos de ellos volvían para darme las gracias: “thankyouuu teeacheer”.
La experiencia fue tan increible para ellos como para mi. Son tan agradecidos con cualquier cosa que hagas que te entran ganas de hacer más.
Al final volvimos al despacho del principal, me invitaron a una taza de te nepalí (riquisimo, es un te mezclado con leche y especias), y charlamos de diversas cosas, especialmente de lo que hacen con los niños. Me dijeron que si me tuvieran que contar la historia de cada niño que hay en la escuela podría escribir muchos libros, porque las circunstancias en las que han vivido han sido muy lamentables. Muchos de ellos son huerfanos, otros tienen familias, pero viven en situaciones de extrema pobreza, y gracias a la escuela, su vida intelectual, mental y emocional es de una calidad muy superior a la que hubieran tenido de otra forma. Es posible que económicamente les falten cosas, pero ellos tratan de que no les falte de nada en todo lo demás. Cuando los niños están en un nivel de escolarización semejante al que ofrecen las escuelas normales, les transfieren alli para que su educación siga de forma normal.
Arun y yo estamos muy contentos, pues ambos hemos hecho lo que pretendíamos y hemos disfrutado mucho. Nos montamos en la moto y comenzamos el viaje de vuelta. Arun me dice que tiene poca gasolina y que no ha podido echar antes porque todas las gasolineras por las que hemos pasado estaban cerradas por falta de combustible. Este año hay restricciones. Vamos a dos gasolineras más con el mismo resultado: cerradas por falta de combustible. Finalmente nos quedamos sin gasolina. Un hombre nos indica que en una gasolinera que hay a unos 300 metros hay un camión que cree que va a descargar gasolina, asi que nos recomienda que vayamos alli. Efectivamente, hay un pequeño camión cisterna que está descargando la gasolina en esta gasolinera. Hay que esperar una media hora, por lo cual comemos algo en un restaurante (por entendernos) cercano. Este tiene 5 o 6 mesas, por lo que se puede considerar de los grandes. Tras comer, nos ponemos a la cola y conseguimos gasolina para volver a casa.
domingo, junio 10, 2007
Alrededores de Katmandu
Arun ha alquilado una moto para que nos sea fácil ir a los sitios a los que me quiere llevar. Aquí es imposible hacer todo ese recorrido en autobus. La ciudad es un atasco constante y la única forma de moverse con cierta soltura es usar una moto. No se ha comprado una porque va a trabajar andando, asi que cuando la necesita la alquila. El alquiler cuesta unas 500 rupias diarias (cada 63 rupias es un dólar), y, aunque he insistido en pagarlo yo, no me deja hacerlo. Al menos he conseguido que me deje pagar la gasolina. Con la moto se llega a Kathmandu en unos 15 minutos (son 8 o 9 kilómetros), y con coche no tardaríamos menos de una hora.
Primero hemos ido a BHIMSEN TOWER, una torre blanca de aspecto árabe no demasiado alta y desde la que se puede ver toda la ciudad, luego a la SWAYAMBHUNATH STUPA, un templo al oeste de Katmandu, en una colina, con una torre central en la que estan pintados unos ojos, símbolo de la iluminación espiritual del budismo. También desde este lugar hay una vista estupenda de la ciudad. Nos tomamos un tentempie en un pequeño restaurante (para entendernos) de solo 2 mesas, regentado por una mujer tibetana muy amable. Es lugar esta lleno de fotos del Tibet y del impresionante monasterio de Potala. Nos explica la mujer que hay dos tipos de seguidores del budismo, los “mahaian” y los “basarian”. Los primeros son los que se visten de forma especial, con vestidos de color azafrán, y su vida gira en torno a la actividad de los templos. Los “basarian” son los que, llevando una vida normal, siguen en su vida la filosofía budista. Cada uno elige cómo quiere seguir los principios del budismo. La familia de Arun, de la étnia “newar”, es hindú, pero todos respetan los principios del budismo también. De hecho en Nepal lo natural es practicar las dos religiones, lo cual no es tan difícil porque enseñan básicamente lo mismo, solo que hay más dioses a los que dar ofrendas. Cuando vamos en la moto y pasamos por un templo, sea budista o hindú, Arun siempre hace un gesto con su mano derecha, llevándosela a la frente, luego a su corazón, y lo repite tres veces.
Después de estar un rato más visitando este lugar, cogemos la moto y atravesamos Thamel (la parte más turística (y cara) de Katmandu, para dirigirnos al PASHUPATINATH TEMPLE, que está a la misma altura que el anterior sitio pero al este de Katmandu.
Este lugar es realmente bonito. Es un conjunto de templos en forma de pagoda al lado de un estrecho rio. En el rio hay varios “gaths”, que son los lugares donde icineran a los muertos. Justo cuando llegamos hay una mujer muerta al borde del rio a la que van a hacer la ceremonia de icineracion. La mujer esta ataviada con telas de colores y flores, y junto a ella está la familia, algunos de los cuales están llorando. En un momento determinado unos hombres se llevan a la mujer a la zona del rio donde está el “gath” que van a usar para icinerarla. La familia no puede presenciar la icineración, por lo que es el momento de decirle adios. Nosotros desde el otro lado del rio presenciamos la escena perfectamente. Vemos como se llevan a la mujer a unos 50 metros, al otro lado de un puente, y la depositan en el gath, una plataforma de unos 5 metros cuadrados que ya tiene preparada una base de madera. Depositan a la mujer encima de la base de madera y el hijo primogénito de la mujer coge una tea ardiendo que tienen cerca. Hay 5 o 6 hombres junto a el. EN este momento el hijo comienza a dar vueltas alrededor de la madre, seguido por el resto de los hombres que van agarrados por la cintura, uno detrás del otro. Tras dar varias vueltas de esta forma, el hijo prende las ramas secas que hay bajo la estructura de madera sobre la que está su madre y llorando abandona la escena seguido de los demás hombres, que le consuelan abrazándole por los hombros. Un tímido fuego comienza a arder bajo la estructura de madera. Queda en la escena solamente un hombre vestido de blanco que, una vez que los demás se han ido, pone hierbas secas sobre el cuerpo, y termina de construir la estructura de madera que tapará completamente a la mujer. Una vez que termina se va, dejando atrás la humeante estructura que consumirá el cuerpo de la mujer en unas horas.
Junto a nosotros hay varias personas contemplando la escena. Todas en un respetuoso silencio. Dos parejas de turistas, varias mujeres con saris de colores brillantes, y algunos “saddhus”, hombres muy delgados, vestidos con solo una túnica y con la cara pintada de colores blancos y dorados.
Comienza a llover levemente y nos vamos al siguiente sitio que vamos a visitar, llamado BOUDDHANATH. El lugar es una enorme plaza circular rodeando una gigantesta estupa con forma de cúpula. Este lugar es el centro de los tibetanos en Katmandu, por lo que todas las tiendas, la mayoria de la gente y todos los utensilios de adoracion son tibetanos. Suena música tibetana por todas partes (el bellísimo, famoso y repetitivo ohm-mane-padme-om). Me dice Arun que a la gente del Tibet le conceden un visado especial para venir a esta zona con tal de que no salgan de ella, pero que luego salen por todas partes. La plaza circular esta llena de tiendas de artesanía, música, muebles, todo procedente del Tibet. Entramos en una tienda de muebles para verla. Tienen muchos baules y mesitas en colores rojizos y con infinidad de motivos pintados en colores vivos, naranjas, rojos, verdes. Es una mezcla de formas y colores chinos e indios.
Volvemos a casa sobre las 7, tras lo cual tenemos una charla con la madre de Arun, que, siempre sonriente, se sienta con nosotros y nos escucha, comentando (en idioma newari, ella no habla inglés, aunque lo entiende) lo mucho que le gustan esos sitios que hemos visto.
Cena típica nepalí (dhal-bhat-tarkaari, osea, arroz con sopa de lentejas, y vegetales rehogados y con una pizca de curry), y tras la cena todo el mundo a la cama. aquí la sobremesa se hace antes de comer, tras cenar no se suele hacer nada.
Yo me meto en mi habitación y, como cada noche, dedico tiempo a leer y a preparar cosas para las clases que daré la próxima semana.
Primero hemos ido a BHIMSEN TOWER, una torre blanca de aspecto árabe no demasiado alta y desde la que se puede ver toda la ciudad, luego a la SWAYAMBHUNATH STUPA, un templo al oeste de Katmandu, en una colina, con una torre central en la que estan pintados unos ojos, símbolo de la iluminación espiritual del budismo. También desde este lugar hay una vista estupenda de la ciudad. Nos tomamos un tentempie en un pequeño restaurante (para entendernos) de solo 2 mesas, regentado por una mujer tibetana muy amable. Es lugar esta lleno de fotos del Tibet y del impresionante monasterio de Potala. Nos explica la mujer que hay dos tipos de seguidores del budismo, los “mahaian” y los “basarian”. Los primeros son los que se visten de forma especial, con vestidos de color azafrán, y su vida gira en torno a la actividad de los templos. Los “basarian” son los que, llevando una vida normal, siguen en su vida la filosofía budista. Cada uno elige cómo quiere seguir los principios del budismo. La familia de Arun, de la étnia “newar”, es hindú, pero todos respetan los principios del budismo también. De hecho en Nepal lo natural es practicar las dos religiones, lo cual no es tan difícil porque enseñan básicamente lo mismo, solo que hay más dioses a los que dar ofrendas. Cuando vamos en la moto y pasamos por un templo, sea budista o hindú, Arun siempre hace un gesto con su mano derecha, llevándosela a la frente, luego a su corazón, y lo repite tres veces.
Después de estar un rato más visitando este lugar, cogemos la moto y atravesamos Thamel (la parte más turística (y cara) de Katmandu, para dirigirnos al PASHUPATINATH TEMPLE, que está a la misma altura que el anterior sitio pero al este de Katmandu.
Este lugar es realmente bonito. Es un conjunto de templos en forma de pagoda al lado de un estrecho rio. En el rio hay varios “gaths”, que son los lugares donde icineran a los muertos. Justo cuando llegamos hay una mujer muerta al borde del rio a la que van a hacer la ceremonia de icineracion. La mujer esta ataviada con telas de colores y flores, y junto a ella está la familia, algunos de los cuales están llorando. En un momento determinado unos hombres se llevan a la mujer a la zona del rio donde está el “gath” que van a usar para icinerarla. La familia no puede presenciar la icineración, por lo que es el momento de decirle adios. Nosotros desde el otro lado del rio presenciamos la escena perfectamente. Vemos como se llevan a la mujer a unos 50 metros, al otro lado de un puente, y la depositan en el gath, una plataforma de unos 5 metros cuadrados que ya tiene preparada una base de madera. Depositan a la mujer encima de la base de madera y el hijo primogénito de la mujer coge una tea ardiendo que tienen cerca. Hay 5 o 6 hombres junto a el. EN este momento el hijo comienza a dar vueltas alrededor de la madre, seguido por el resto de los hombres que van agarrados por la cintura, uno detrás del otro. Tras dar varias vueltas de esta forma, el hijo prende las ramas secas que hay bajo la estructura de madera sobre la que está su madre y llorando abandona la escena seguido de los demás hombres, que le consuelan abrazándole por los hombros. Un tímido fuego comienza a arder bajo la estructura de madera. Queda en la escena solamente un hombre vestido de blanco que, una vez que los demás se han ido, pone hierbas secas sobre el cuerpo, y termina de construir la estructura de madera que tapará completamente a la mujer. Una vez que termina se va, dejando atrás la humeante estructura que consumirá el cuerpo de la mujer en unas horas.
Junto a nosotros hay varias personas contemplando la escena. Todas en un respetuoso silencio. Dos parejas de turistas, varias mujeres con saris de colores brillantes, y algunos “saddhus”, hombres muy delgados, vestidos con solo una túnica y con la cara pintada de colores blancos y dorados.
Comienza a llover levemente y nos vamos al siguiente sitio que vamos a visitar, llamado BOUDDHANATH. El lugar es una enorme plaza circular rodeando una gigantesta estupa con forma de cúpula. Este lugar es el centro de los tibetanos en Katmandu, por lo que todas las tiendas, la mayoria de la gente y todos los utensilios de adoracion son tibetanos. Suena música tibetana por todas partes (el bellísimo, famoso y repetitivo ohm-mane-padme-om). Me dice Arun que a la gente del Tibet le conceden un visado especial para venir a esta zona con tal de que no salgan de ella, pero que luego salen por todas partes. La plaza circular esta llena de tiendas de artesanía, música, muebles, todo procedente del Tibet. Entramos en una tienda de muebles para verla. Tienen muchos baules y mesitas en colores rojizos y con infinidad de motivos pintados en colores vivos, naranjas, rojos, verdes. Es una mezcla de formas y colores chinos e indios.
Volvemos a casa sobre las 7, tras lo cual tenemos una charla con la madre de Arun, que, siempre sonriente, se sienta con nosotros y nos escucha, comentando (en idioma newari, ella no habla inglés, aunque lo entiende) lo mucho que le gustan esos sitios que hemos visto.
Cena típica nepalí (dhal-bhat-tarkaari, osea, arroz con sopa de lentejas, y vegetales rehogados y con una pizca de curry), y tras la cena todo el mundo a la cama. aquí la sobremesa se hace antes de comer, tras cenar no se suele hacer nada.
Yo me meto en mi habitación y, como cada noche, dedico tiempo a leer y a preparar cosas para las clases que daré la próxima semana.
sábado, junio 09, 2007
Taekwondo, Yakami y Chitrakar
Me levanto a las 7 y media de la manana, algo tarde para lo que hace la gente aqui. Ha amanecido lloviendo ligeramente. La tia de Arun, que se levanta a eso de las 5 y media de la manana me ha preparado un desayuno a base de te y pastas ligeramente dulces. Aqui nada es muy picante ni muy dulce. El tio de Arun se esta preparando para ir a trabajar a un banco en Kathmandu. trabaja en el departamento de creditos y apate de eso tiene dos taxis que le trabajan dos conductores por lo que se puede decir que son una familia de clase acomodada, aunque la casa es bastante modesta. La tia de Arun no desayunara hastaque nos hayamos ido, pues primero se lava ceremonialmente. Aqui todo lo que hacen, todas las cosas cotidianas, tienen un significado religioso.
Me sorprende que mientras el tio de Arun, el hijo de ambos y yo comemos o cenamos, la tia de Arn nnca se sienta con nosotros, sino que esta atenta a todo lo que necesitemos. Pede sonar servil que esta mujer no se siente a comer con nosotros y nos sirva la comida, pero visto desde aqui te das cuenta de que en cada lgar tienen sentido ss costumbres. Nepal es una sociedad cyo centro es la familia, ven como algo extrano que alguien viva solo. La cocina es el centro de la actividad de la casa, pero es el lgar controlado por la mujer, lo siente como su propiedad, y la tia de Arun se siente orgllosa de hacer cada dia una comida distinta, y de que repitamos. Es como si su autoestima la tuviera asociada al papel que hace en la familia. Esta mujer veria mal que alguien la intentara ayudar en la cocina porque estaria invadiendo su posesion, ss dominios, que ella controla y dirige. La tia de Arun no deja de reir en ningun momento, y el tio de Arun es tambien un hombre jovial. A ellos les funciona este modo de vivir y yo no pongo ninguna pega. En Espana esto se ceria como denigrante para la mujer, pero cuando viajas te das cuenta de que nada es absoluto. Te crees que por vivir en un pais avanzado todo lo que tu haces es mejor y cuando viajas te das cuenta de que en cada lugar funcionan unas cosas diferentes. He tenido ocasion de tener varias charlas con los tios de Arun comparando modos de vivir y he llegado a la conclusion de que ellos no podrian vivir como nosotros ni nosotros como ellos, pero no por eso un estilo de vida es mejor que otro. Ellos son felices asi.
He quedado con Arun en que me recogera para acompanarle a presenciar los examenes de Taekwondo que hace la Asociacion de Taekwondo a los estudiantes de educacion fisica. Arun es el tesorero de la asociacion y ademas es profesor de Taekwondo asi que tiene qe venir a echar una mano en la organizacion.
Pensaban hacer los examenes al aire libre en una de las muchas praderas que hay en esta zona (entre Bhaktapur y Kathmandu), pero debido a la llvia no es posible, con lo qe usan n edificio frente a la pradera. Es un "party palace" que se usa para festivales comnitarios y consta de un par de espacios techados bastante grandes y un patio al aire libre en la parte trasera.
Al llegar me invitan a sentarme con los miembros de la asociacion. Estan discutiendo detalles sobre los examenes que ya han comenzado. Estoy sentado al lado de un tipo que parece que en Nepal es una eminencia. Le llaman Guru, porque es el qe mas sabe de Taekwondo de Nepal, y es un hombre que inspira tranquilidad. Todo lo hace despacio, habla despacio, escucha mucho, me pregunta cosas sobre mi pais, en fin, que es un sabio y ademas lo parece. Arun habla muy bien de el, porque, al parecer, siempre esta dispuesto a cooperar con cualquier profesor que necesite algo, y se ve qe todo el mundo le tiene mucho aprecio al Guru. Por cieto el Gru me felicita porque Espana tiene un nivel muy alto en Taekwondo y el nos admira. Y yo sin saberlo.
Tras un rato contemplando los examenes (una serie de coreografias que deben hacer de forma perfecta), nos vamos a tomar algo mientras los examenes continuan. En este edificio charlo con el Guru, que esta deseando que yo le pregunte cosas para darme las explicaciones que necesite. Es muy servicial. De fondo tenemos unos canticos que parecen budistas pero que son cristianos, canticos cantados en nepali con el ritmo tipico de los canticos budistas.
Despues de tomar algo volvemos al lugar donde se estan haciendo los examenes y ahora le toca al Guru examinar a los mas mayores, los que van a examinarse para obtener el segundo Dan. Me pone una silla a su lado y me dice que me siente junto a el para ver a los candidatos ejecutar sus coreografias ante el. Me sieto junto a el. Este examen consiste en hacer una de las 9 coreografias de Taekwondo que deben de saberse. Se examinan dos alumnos a la vez y a cada uno le pide que ejecute una coreografia distinta. Son movimientos de las manos y de todo el cuerpo, algunas veces lentos y otras veces agresivos. Esteticamente es muy bonito. Otra de las pruebas consiste en simular un ataque a otro, y el otro debe defenderse. En esta parte el profesor disfruta mucho y de vez en cando se vuelve y me comenta lo bien que lo estan haciendo. Los alumnos no estan serios, sino sonrientes, y el Guru, el examinador, les felicita cando lo hacen bien. Cuando alguien hace algo mal, todos sonrien, incluidos el alumno que ha fallado, el examinador y el publico que tenemos alrededor. Hay un buen rollo aqui tremendo, esto no parece un examen.
Despues de esto no vamos otra vez a tomar algo (en esto se parecen a nosotros, les gsta tomar un te de vez en cuando mientras trabajan).
Al volver presenciamos la prueba mas espectacular: el "breaking", qe consiste en saltar encima de varios alumnos puestos en cuclillas en el suelo y romper con el pie una madera que un asistente sujeta con las manos. Si rompen la madera puntuan, si no la rompen no puntuan. Cuando algun alumno rompe la madera todos aplauden y gritan, y cuando no la rompen hay jolgorio general, incluido el alumno que ha fallado. Todos saben que es algo dificil asi que si fallan no pasa nada. Esto no parece un examen, parece una exhibicion. Me lo he pasado muy bien.
Al salir de aqui nos vamos a dar una vuelta por Bhaktapur, un pequeno pueblo que tiene n ambiente muy tranquilo y una espectacular plaza. Todas las plazas se llaman Durbar Square, que significa "la plaza del palacio". Visitamos a un buen amigo de Arun (que tiene amigos en todas partes) que es pintor, y bastante famoso en Nepal y en el extrankero. Firma los cuadros como "Yakami". Es muy timido y reservado. Nos vamos con el a dar una vuelta por Bhaktapur y de paso vamos a ver a un familiar de Arun que vive aqui y que es pintor de mascaras.
Arun se apellida "chitrakar", que significa "pintor". El apellido Chitrakar implica que en tu familia todos saben pintar, aunque no se dediquen a ello profesionalmente. Los padres ensenan a los hijos el trabajo familiar y algunos se dedican a ello y otros no. Por ejemplo la hermana de Arun estudio telecomunicaciones y Arun es maestro, pero todos saben pintar. En el caso de la familia de Arun se han especializado en hacer mascaras de los dioses hindues y budistas y luego pintarlas con colores brillantes. El abuelo de Arun es un chitrakar muy famoso, tiene 85 anos y esta semana va a recibir un homenaje del gobierno de Nepal.
Volvemos a casa a eso de las 8, conversamos hasta las 9, que es la hora de cenar, y aqui en Nepal cenar implica irse a la cama. La conversacion es antes de cenar, no despues. Por cierto que me ponen como postre una cuajada deliciosa, y me dicen qe Bhaktapur es famosa en Nepal por la calidad de las cuajadas. Doy fe.
Me sorprende que mientras el tio de Arun, el hijo de ambos y yo comemos o cenamos, la tia de Arn nnca se sienta con nosotros, sino que esta atenta a todo lo que necesitemos. Pede sonar servil que esta mujer no se siente a comer con nosotros y nos sirva la comida, pero visto desde aqui te das cuenta de que en cada lgar tienen sentido ss costumbres. Nepal es una sociedad cyo centro es la familia, ven como algo extrano que alguien viva solo. La cocina es el centro de la actividad de la casa, pero es el lgar controlado por la mujer, lo siente como su propiedad, y la tia de Arun se siente orgllosa de hacer cada dia una comida distinta, y de que repitamos. Es como si su autoestima la tuviera asociada al papel que hace en la familia. Esta mujer veria mal que alguien la intentara ayudar en la cocina porque estaria invadiendo su posesion, ss dominios, que ella controla y dirige. La tia de Arun no deja de reir en ningun momento, y el tio de Arun es tambien un hombre jovial. A ellos les funciona este modo de vivir y yo no pongo ninguna pega. En Espana esto se ceria como denigrante para la mujer, pero cuando viajas te das cuenta de que nada es absoluto. Te crees que por vivir en un pais avanzado todo lo que tu haces es mejor y cuando viajas te das cuenta de que en cada lugar funcionan unas cosas diferentes. He tenido ocasion de tener varias charlas con los tios de Arun comparando modos de vivir y he llegado a la conclusion de que ellos no podrian vivir como nosotros ni nosotros como ellos, pero no por eso un estilo de vida es mejor que otro. Ellos son felices asi.
He quedado con Arun en que me recogera para acompanarle a presenciar los examenes de Taekwondo que hace la Asociacion de Taekwondo a los estudiantes de educacion fisica. Arun es el tesorero de la asociacion y ademas es profesor de Taekwondo asi que tiene qe venir a echar una mano en la organizacion.
Pensaban hacer los examenes al aire libre en una de las muchas praderas que hay en esta zona (entre Bhaktapur y Kathmandu), pero debido a la llvia no es posible, con lo qe usan n edificio frente a la pradera. Es un "party palace" que se usa para festivales comnitarios y consta de un par de espacios techados bastante grandes y un patio al aire libre en la parte trasera.
Al llegar me invitan a sentarme con los miembros de la asociacion. Estan discutiendo detalles sobre los examenes que ya han comenzado. Estoy sentado al lado de un tipo que parece que en Nepal es una eminencia. Le llaman Guru, porque es el qe mas sabe de Taekwondo de Nepal, y es un hombre que inspira tranquilidad. Todo lo hace despacio, habla despacio, escucha mucho, me pregunta cosas sobre mi pais, en fin, que es un sabio y ademas lo parece. Arun habla muy bien de el, porque, al parecer, siempre esta dispuesto a cooperar con cualquier profesor que necesite algo, y se ve qe todo el mundo le tiene mucho aprecio al Guru. Por cieto el Gru me felicita porque Espana tiene un nivel muy alto en Taekwondo y el nos admira. Y yo sin saberlo.
Tras un rato contemplando los examenes (una serie de coreografias que deben hacer de forma perfecta), nos vamos a tomar algo mientras los examenes continuan. En este edificio charlo con el Guru, que esta deseando que yo le pregunte cosas para darme las explicaciones que necesite. Es muy servicial. De fondo tenemos unos canticos que parecen budistas pero que son cristianos, canticos cantados en nepali con el ritmo tipico de los canticos budistas.
Despues de tomar algo volvemos al lugar donde se estan haciendo los examenes y ahora le toca al Guru examinar a los mas mayores, los que van a examinarse para obtener el segundo Dan. Me pone una silla a su lado y me dice que me siente junto a el para ver a los candidatos ejecutar sus coreografias ante el. Me sieto junto a el. Este examen consiste en hacer una de las 9 coreografias de Taekwondo que deben de saberse. Se examinan dos alumnos a la vez y a cada uno le pide que ejecute una coreografia distinta. Son movimientos de las manos y de todo el cuerpo, algunas veces lentos y otras veces agresivos. Esteticamente es muy bonito. Otra de las pruebas consiste en simular un ataque a otro, y el otro debe defenderse. En esta parte el profesor disfruta mucho y de vez en cando se vuelve y me comenta lo bien que lo estan haciendo. Los alumnos no estan serios, sino sonrientes, y el Guru, el examinador, les felicita cando lo hacen bien. Cuando alguien hace algo mal, todos sonrien, incluidos el alumno que ha fallado, el examinador y el publico que tenemos alrededor. Hay un buen rollo aqui tremendo, esto no parece un examen.
Despues de esto no vamos otra vez a tomar algo (en esto se parecen a nosotros, les gsta tomar un te de vez en cuando mientras trabajan).
Al volver presenciamos la prueba mas espectacular: el "breaking", qe consiste en saltar encima de varios alumnos puestos en cuclillas en el suelo y romper con el pie una madera que un asistente sujeta con las manos. Si rompen la madera puntuan, si no la rompen no puntuan. Cuando algun alumno rompe la madera todos aplauden y gritan, y cuando no la rompen hay jolgorio general, incluido el alumno que ha fallado. Todos saben que es algo dificil asi que si fallan no pasa nada. Esto no parece un examen, parece una exhibicion. Me lo he pasado muy bien.
Al salir de aqui nos vamos a dar una vuelta por Bhaktapur, un pequeno pueblo que tiene n ambiente muy tranquilo y una espectacular plaza. Todas las plazas se llaman Durbar Square, que significa "la plaza del palacio". Visitamos a un buen amigo de Arun (que tiene amigos en todas partes) que es pintor, y bastante famoso en Nepal y en el extrankero. Firma los cuadros como "Yakami". Es muy timido y reservado. Nos vamos con el a dar una vuelta por Bhaktapur y de paso vamos a ver a un familiar de Arun que vive aqui y que es pintor de mascaras.
Arun se apellida "chitrakar", que significa "pintor". El apellido Chitrakar implica que en tu familia todos saben pintar, aunque no se dediquen a ello profesionalmente. Los padres ensenan a los hijos el trabajo familiar y algunos se dedican a ello y otros no. Por ejemplo la hermana de Arun estudio telecomunicaciones y Arun es maestro, pero todos saben pintar. En el caso de la familia de Arun se han especializado en hacer mascaras de los dioses hindues y budistas y luego pintarlas con colores brillantes. El abuelo de Arun es un chitrakar muy famoso, tiene 85 anos y esta semana va a recibir un homenaje del gobierno de Nepal.
Volvemos a casa a eso de las 8, conversamos hasta las 9, que es la hora de cenar, y aqui en Nepal cenar implica irse a la cama. La conversacion es antes de cenar, no despues. Por cierto que me ponen como postre una cuajada deliciosa, y me dicen qe Bhaktapur es famosa en Nepal por la calidad de las cuajadas. Doy fe.
viernes, junio 08, 2007
Gladstone Academy y Pundary
Hemos ido a hacer una visita inicial a GLADSTONE ACADEMY, el colegio donde trabaja Arun a tiempo parcial (una hora diaria). En principio yo no iba a ir a este cole sino a otro, al que visite el ano pasado, pero Arun ha dejado de trabajar en ese otro colegio ya que necesita tiempo libre. Tengo que decir que el trabajo de Arun es un chollo. Es profesor de educacion fisica, y ademas da clases de "scouting", porque aqui los chavales aprenden a ser scouts en el colegio. Precisamente Arun tiene hoy clase de scouting y me ha invitado a asistir como un alumno mas. Aparte de esta clase, que da dos o tres veces en semana, tiene las clases de educacion fisica, de 6 a 7 de la manana, y punto final, ya no trabaja mas durante el dia. Parece que es bastante normal que los profesores aqui trabajen en varios colegios en vez de en uno solo.
Hay que decir que aqui hay tantos colegios como bares en Espana, uno en cada esquina, y no estoy exagerando nada. Dice Arun que desde hace unos anos se han dado cuenta de que si quieren levantar el pais tienen que dar importancia a la educacion, y se lo han tomado en serio. Arun trabaja a tiempo parcial para la Gladstone Academy, lo cual hace que gane un muy modesto sueldo, unos 70 dolares al mes, pero es lo que quiere hacer. Pundari, en cambio, ensena matematicas en cuatro diferentes colegios y saca un buen sueldo, unos 350 dolares al mes. El sueldo de Arun es sficiente para vivir en Nepal, especialmente si vives con tus padres, como es s caso. Aqui con 50 euros al mes te alquilas un piso en el centro de Bhaktapur, y el resto de las cosas estan muy baratas, osea que un buen sueldo aqui no tiene qe ser tan alto como en Espana.
Bueno, estaba en que hoy he ido a visitar la Gladstone Academy. Lo primero ha sido ir a ver al "principal", el director, un hombre muy amable y jovial que me ha dicho lo contento que esta de que este con ellos. Tuvimos una interesante conversacion sobre la importancia que ellos le dan a la educacion, especialmente la edcacion en valores. A continuacion Arun me llevo a cada una de las 12 aulas del colegio, interrumpimos la clase, y me presento a los alumnos. Bueno, hacia que yo me presentara. Los alumnos alucinaban de que un extranjero estuviera alli para darles clase, y alguno se alegraba mucho de tener un profe mas de informatica, ya que a algunos chavales les vuelven locos los ordenadores. Ademas coincide que la semana pasada se fue el profe de informatica que tenian, asi que les viene muy bien mi presencia.
Esta semana que entra es la semana de examenes, por lo que no hay clases. Las clases se reanudan la semana que viene, lo cual me viene muy bien para hacer un poco de turismo y prepararme el material que les voy a presentar.
Antes de la clase, se hace la hora de comer, y de la cafeteria del colegio (una cocina en realidad, aunque ellos le llaman cafeteria) nos traen una comida deliciosa. Estamos una media hora o mas comiendo y seguidamente vamos a la clase de Arun, la clase de "scouting".
Comienza escribiendo en la pizarra la frase "Tu eres tu, y tienes que vivir tu propia vida, y si quieres tener exito lo vas a tener que hacer por ti mismo". En este punto Arun se convierte en profesor de filosofia y les habla a los chavales de la importancia de no esperar que los demas hagan las cosas que solo ellos deben hacer, tal como estudiar, y que deben de tener su propio proyecto de vida y hacerlo realidad. Muy interesante la charla. Luego les enseno dos canciones muy chulas cuya letra tambien tenia moraleja. Hizo todo en la clase porque estaba lloviendo un poco, porque si no hubiera estado lloviendo habriamos hecho parte de la clase en el patio.
Despues de la clase nos vamos a una oficina de una universidad de Malasia donde Arun entrega las solicitudes de varios chavales que quieren ir a Malasia a estudiar, porque es la forma de poder continuar sus estudios en Inglaterra o Estados Unidos, y finalmente nos vamos a na feria de libros muy curiosa. Hay stands de las universidades, presentando sus proyectos de investigacion, y stands de las editoriales que hacen libros de interes para estudiantes. Estoy alucinado de la calidad de la feria. Hay libros de sociologia, sicologia, medicina, idiomas, informatica, politica, del banco mundial, en fin, de todo lo imaginable.
Acabamos el dia en casa de Pundary y su hermano (los matematicos). Nos han puesto la comida tipica de Nepal, el Dhal-Bath-Tarkaari (seguro que Javi se acuerda de la que tomamos en casa del musico hippie). El Dhal es una sopa con varios tipos de lentejas que esta riquisima y que se sirve en un plato pequeno para acompanar al plato de arroz blanco, que es el plato principal. A continuacion te ponen Tarkaari, que es un plato aparte con verduras rehogadas con patata y con una pizca de curry. Segun le de al que te pone la comida te puede poner tambien otro plato mas con verduras en vinagreta. Lo sirven por separado y tu te lo vas mezclando a la vez que te lo comes. Tengo qe decir que la comida aqui esta exquisita. No le echan picantes, solo especias, con lo que los sabores son de lo mas exoticos, pero casi siempre suaves. A veces te ponen tambien un plato adicional con un poco de pollo frito, con lo que te juntas con cuatro o cinco platos alrededor del plato central de arroz. Suelen servir la comida en un plato con multiples departamentos para que sea menos engorroso que poner platos individales para cada cosa.
Por cierto, aqui se come con las manos. Tienen una habilidad increible para mezclar el arroz con el tarkaari y meterselo en la boca empujando con el dedo pulgar. Yo como con cuchara, pero tratare de aprender a comer con los dedos.
Beno, pues nos sirven esta comida en casa de Pundari y s hermano. La situacion es curiosa porque los brahmanes no toman carne, y sin embargo nos habian preparado un plato que incluia pollo. Les pregunto por esto y me dice Pundari que a pesar de que el no coma carne, es un sintoma de buena educacion ofrecer la comida que les guste a los visitantes, asi que todos comemos carne menos Pundary y su hermano. Me dicen que aqiu como ts amigos son de diferentes castas tienes que tomar estas cosas en cuenta, pero que para ellos es normal que alguno de sus amigos no pueda hacer ciertas cosas que ellos si pueden o viceversa. A mi esto me parece una leccion de convivencia impresionante.
Por cierto que Pundari me comenta que esta escribiendo un nuevo libro de texto para las escuelas de Nepal por encargo del gobierno. Debe se un cerebrito, porque solo tiene 26 anos. La conversacion con ellos reculta muy interesante, son gente que siempre se estan riendo y saben de todo, con lo que resultan muy entranables.
Hay que decir que aqui hay tantos colegios como bares en Espana, uno en cada esquina, y no estoy exagerando nada. Dice Arun que desde hace unos anos se han dado cuenta de que si quieren levantar el pais tienen que dar importancia a la educacion, y se lo han tomado en serio. Arun trabaja a tiempo parcial para la Gladstone Academy, lo cual hace que gane un muy modesto sueldo, unos 70 dolares al mes, pero es lo que quiere hacer. Pundari, en cambio, ensena matematicas en cuatro diferentes colegios y saca un buen sueldo, unos 350 dolares al mes. El sueldo de Arun es sficiente para vivir en Nepal, especialmente si vives con tus padres, como es s caso. Aqui con 50 euros al mes te alquilas un piso en el centro de Bhaktapur, y el resto de las cosas estan muy baratas, osea que un buen sueldo aqui no tiene qe ser tan alto como en Espana.
Bueno, estaba en que hoy he ido a visitar la Gladstone Academy. Lo primero ha sido ir a ver al "principal", el director, un hombre muy amable y jovial que me ha dicho lo contento que esta de que este con ellos. Tuvimos una interesante conversacion sobre la importancia que ellos le dan a la educacion, especialmente la edcacion en valores. A continuacion Arun me llevo a cada una de las 12 aulas del colegio, interrumpimos la clase, y me presento a los alumnos. Bueno, hacia que yo me presentara. Los alumnos alucinaban de que un extranjero estuviera alli para darles clase, y alguno se alegraba mucho de tener un profe mas de informatica, ya que a algunos chavales les vuelven locos los ordenadores. Ademas coincide que la semana pasada se fue el profe de informatica que tenian, asi que les viene muy bien mi presencia.
Esta semana que entra es la semana de examenes, por lo que no hay clases. Las clases se reanudan la semana que viene, lo cual me viene muy bien para hacer un poco de turismo y prepararme el material que les voy a presentar.
Antes de la clase, se hace la hora de comer, y de la cafeteria del colegio (una cocina en realidad, aunque ellos le llaman cafeteria) nos traen una comida deliciosa. Estamos una media hora o mas comiendo y seguidamente vamos a la clase de Arun, la clase de "scouting".
Comienza escribiendo en la pizarra la frase "Tu eres tu, y tienes que vivir tu propia vida, y si quieres tener exito lo vas a tener que hacer por ti mismo". En este punto Arun se convierte en profesor de filosofia y les habla a los chavales de la importancia de no esperar que los demas hagan las cosas que solo ellos deben hacer, tal como estudiar, y que deben de tener su propio proyecto de vida y hacerlo realidad. Muy interesante la charla. Luego les enseno dos canciones muy chulas cuya letra tambien tenia moraleja. Hizo todo en la clase porque estaba lloviendo un poco, porque si no hubiera estado lloviendo habriamos hecho parte de la clase en el patio.
Despues de la clase nos vamos a una oficina de una universidad de Malasia donde Arun entrega las solicitudes de varios chavales que quieren ir a Malasia a estudiar, porque es la forma de poder continuar sus estudios en Inglaterra o Estados Unidos, y finalmente nos vamos a na feria de libros muy curiosa. Hay stands de las universidades, presentando sus proyectos de investigacion, y stands de las editoriales que hacen libros de interes para estudiantes. Estoy alucinado de la calidad de la feria. Hay libros de sociologia, sicologia, medicina, idiomas, informatica, politica, del banco mundial, en fin, de todo lo imaginable.
Acabamos el dia en casa de Pundary y su hermano (los matematicos). Nos han puesto la comida tipica de Nepal, el Dhal-Bath-Tarkaari (seguro que Javi se acuerda de la que tomamos en casa del musico hippie). El Dhal es una sopa con varios tipos de lentejas que esta riquisima y que se sirve en un plato pequeno para acompanar al plato de arroz blanco, que es el plato principal. A continuacion te ponen Tarkaari, que es un plato aparte con verduras rehogadas con patata y con una pizca de curry. Segun le de al que te pone la comida te puede poner tambien otro plato mas con verduras en vinagreta. Lo sirven por separado y tu te lo vas mezclando a la vez que te lo comes. Tengo qe decir que la comida aqui esta exquisita. No le echan picantes, solo especias, con lo que los sabores son de lo mas exoticos, pero casi siempre suaves. A veces te ponen tambien un plato adicional con un poco de pollo frito, con lo que te juntas con cuatro o cinco platos alrededor del plato central de arroz. Suelen servir la comida en un plato con multiples departamentos para que sea menos engorroso que poner platos individales para cada cosa.
Por cierto, aqui se come con las manos. Tienen una habilidad increible para mezclar el arroz con el tarkaari y meterselo en la boca empujando con el dedo pulgar. Yo como con cuchara, pero tratare de aprender a comer con los dedos.
Beno, pues nos sirven esta comida en casa de Pundari y s hermano. La situacion es curiosa porque los brahmanes no toman carne, y sin embargo nos habian preparado un plato que incluia pollo. Les pregunto por esto y me dice Pundari que a pesar de que el no coma carne, es un sintoma de buena educacion ofrecer la comida que les guste a los visitantes, asi que todos comemos carne menos Pundary y su hermano. Me dicen que aqiu como ts amigos son de diferentes castas tienes que tomar estas cosas en cuenta, pero que para ellos es normal que alguno de sus amigos no pueda hacer ciertas cosas que ellos si pueden o viceversa. A mi esto me parece una leccion de convivencia impresionante.
Por cierto que Pundari me comenta que esta escribiendo un nuevo libro de texto para las escuelas de Nepal por encargo del gobierno. Debe se un cerebrito, porque solo tiene 26 anos. La conversacion con ellos reculta muy interesante, son gente que siempre se estan riendo y saben de todo, con lo que resultan muy entranables.
jueves, junio 07, 2007
Katmandu, Junio 2007
Arun estaba en el aeropuerto esperandome, tal como habia quedado. Tenia un taxi-furgoneta preparado y fuimos a casa de sus tios, donde parece ser que me voy a alojar estos dias. Arun estara en su casa, a unos dos kilometros de aqui. La casa de los tios esta bastante bien, tiene tres plantas y yo estoy en la "planta terraza", en una habitacion que han construido alli. A esa misma terraza da el saloncito donde desayunamos, la cocina y el bano, y la terraza hace de distribuidor, lo que significa que cuando llueve te mojas para ir de una habitacion a la otra. Los tios de Arun duermen en la planta de abajo con su hijo, al que he robado la habitacion por estos dias. En Nepal todas las cocinas estan en la planta superior de los edificios si solo lo usa na familia, es mucho mas facil evacuar humos desde la azotea.
Nada mas llegar me di una ducha. Sorpresa! hay agua caliente. Tienen instalados en la azotea dos paneles solares con los que calientan el agua para la ducha. Despues de charlar un rato con la sonriente familia nos fuimos a ver a un amigo de Arun que vive aqui cerca, es profesor de matematicas, tiene 26 anos y se llama Pundari. Aqui funciona el sistema de castas, pero como explicare, no es tan terrible como parece. Arun es de la casta Newari, la predominante en Nepal, osea, de clase media (aunque decir eso aqui es una barbaridad, la clase media de Espana es superlujo inalcanzable aqui, pero es por entendernos). Pundari y su hermano (ambos profesores de matematicas) son Brahmanes, la casta tradicionalmente sacerdotal, la casta superior. Los Brahmanes ahora suelen ser profesores o funcionarios dado que tienen mas cultura, por lo general, que la gente de otras castas.
Pues tanto Pundari como su hermano son un encanto, asi que se han ofrecido para acompanarme en mi tiempo libre si Arun no pudiera. Sin embargo Arun tiene todo el dia libre, solo trabaja una hora diaria y puede vivir un mes con ese dinero... bienvenidos a Nepal.
Nada mas llegar me di una ducha. Sorpresa! hay agua caliente. Tienen instalados en la azotea dos paneles solares con los que calientan el agua para la ducha. Despues de charlar un rato con la sonriente familia nos fuimos a ver a un amigo de Arun que vive aqui cerca, es profesor de matematicas, tiene 26 anos y se llama Pundari. Aqui funciona el sistema de castas, pero como explicare, no es tan terrible como parece. Arun es de la casta Newari, la predominante en Nepal, osea, de clase media (aunque decir eso aqui es una barbaridad, la clase media de Espana es superlujo inalcanzable aqui, pero es por entendernos). Pundari y su hermano (ambos profesores de matematicas) son Brahmanes, la casta tradicionalmente sacerdotal, la casta superior. Los Brahmanes ahora suelen ser profesores o funcionarios dado que tienen mas cultura, por lo general, que la gente de otras castas.
Pues tanto Pundari como su hermano son un encanto, asi que se han ofrecido para acompanarme en mi tiempo libre si Arun no pudiera. Sin embargo Arun tiene todo el dia libre, solo trabaja una hora diaria y puede vivir un mes con ese dinero... bienvenidos a Nepal.
jueves, mayo 31, 2007
De vuelta a Nepal
¡Vuelta a Nepal! Por 670 euros he conseguido los vuelos Madrid-Qatar-Delhi-Kathmandu y vuelta. Salgo el día 6 de Junio y vuelvo el 24.
Durante todo este mes de Mayo he estado en contacto casi diario con Arun, que está muy contento de que vuelva por allí, y, al parecer, se ha encargado de todo lo que tiene que ver con mi alojamiento y comida durante los días que pase allí. Lo unico que me ha pedido es que lleve mi propio material docente y, si es posible, un cañón de video para proyectar en la pared la pantalla de mi ordenador portátil. Esto ha supuesto un gasto extra. He conseguido en eBay por 400 euros un cañón de video estupendo, a estrenar, un NEC NP40 valorado en más de 1000 euros. Aunque no pensaba hacer esta compra, tiene su lado positivo, ya que ahora podré ver las películas y las fotos en pantalla grande en vez de en mi pequeña tele.
Arun me ha comunicado hace una semana que en la actualidad ya no está trabajando para la escuela que yo conocí, la de Bakhtapur, sino para otra, llamada "Gladstone Academy". Lo único que se de esta nueva escuela es que hay un profesor de informática y que también tienen una clase de programación. Me ha ofrecido también visitar también otra escuela situada en las afueras de Kathmandu en la que él trabaja como voluntario y en la que se educa de forma gratuita a 150 niños sin recursos económicos para recibir la educación normal. Prepararé algunas fotografías de España para que estos niños puedan recibir alguna clase interesante que no tenga que ver con la programación.
Por cierto que he descubierto un programa hecho por el MIT (Masachussets Institute of Technology) llamado "Scratch" que es específicamente para enseñar a programar a niños a partir de 8 años. Lo estoy empezando a utilizar y es un verdadero juguete, ya que se aprende a programar mediante montar unos puzzles y el resultado es que el niño crea una película de animación o un videojuego. Han conseguido mezclar perfectamente la enseñanza con la diversión, puesto que los programas que los niños fabrican con esos puzzles pueden ser realmente complejos, y aprenderán a usar todas las estructuras que usamos los programadores. Creo que les va a gustar a los chavales este descubrimiento.
Me he comprado un libro interesante para leer en el avión. Es de la serie "Culture Shock!" y trata sobre las costumbres de la gente de Nepal. Lo poco que he ojeado me ha enseñado muchas cosas. Ya que seguramente voy a dormir y comer con gente de la escuela, necesitaré saber cómo son sus costumbres para meter la pata lo menos posible. Comentaré aquí algunas de las cosas que aprenda sobre su cultura y su forma de ver la vida.
El vuelo a Delhi hace escala en Doha, la capital de Qatar, un pequeño país del Golfo Pérsico. Parece ser, por lo que he leido, que Qatar es un pequeño y tranquilo país árabe bastante próspero gracias a los petrodólares. El aeropuerto es bastante pequeño y la gente comenta en los foros que he leido que te empiezas a aburrir en media hora porque no hay nada que hacer en la zona de tránsito. Como Doha, la ciudad, está pegada al aeropuerto, se puede pedir un visado de tránsito (muy sencillo de tramitar para los ciudadanos de la Union Europea) que vale unos 30 dólares, y por 6 dólares más coges un taxi que te lleva a la ciudad en 15 minutos. Yo llego a Doha a las 19:40 hora local, y salgo a las 23:20, lo que significa que tengo que pasar en la zona de tránsito algo más de tres horas. Como el equipaje lo facturo hasta Delhi, no tengo que cargar con ninguna maleta, asi que tengo las manos libres para moverme. Cuando llegue alli veré si es tan sencillo pasar un par de horas visitando la ciudad en lugar de esperar en un pequeño aeropuerto que no tiene nada que ver.
Pasaré 15 días con Arun Chitrakar, el profesor que conocí el año pasado y que nos invitó a Javi y a mi a visitar la escuela en la que enseñaba, la Bakhtapur English Secondary School. En esta ocasión viajo yo solo aceptando la invitación de Arun dar clases de programación a los chavales de esa escuela.
Durante todo este mes de Mayo he estado en contacto casi diario con Arun, que está muy contento de que vuelva por allí, y, al parecer, se ha encargado de todo lo que tiene que ver con mi alojamiento y comida durante los días que pase allí. Lo unico que me ha pedido es que lleve mi propio material docente y, si es posible, un cañón de video para proyectar en la pared la pantalla de mi ordenador portátil. Esto ha supuesto un gasto extra. He conseguido en eBay por 400 euros un cañón de video estupendo, a estrenar, un NEC NP40 valorado en más de 1000 euros. Aunque no pensaba hacer esta compra, tiene su lado positivo, ya que ahora podré ver las películas y las fotos en pantalla grande en vez de en mi pequeña tele.
Arun me ha comunicado hace una semana que en la actualidad ya no está trabajando para la escuela que yo conocí, la de Bakhtapur, sino para otra, llamada "Gladstone Academy". Lo único que se de esta nueva escuela es que hay un profesor de informática y que también tienen una clase de programación. Me ha ofrecido también visitar también otra escuela situada en las afueras de Kathmandu en la que él trabaja como voluntario y en la que se educa de forma gratuita a 150 niños sin recursos económicos para recibir la educación normal. Prepararé algunas fotografías de España para que estos niños puedan recibir alguna clase interesante que no tenga que ver con la programación.
Por cierto que he descubierto un programa hecho por el MIT (Masachussets Institute of Technology) llamado "Scratch" que es específicamente para enseñar a programar a niños a partir de 8 años. Lo estoy empezando a utilizar y es un verdadero juguete, ya que se aprende a programar mediante montar unos puzzles y el resultado es que el niño crea una película de animación o un videojuego. Han conseguido mezclar perfectamente la enseñanza con la diversión, puesto que los programas que los niños fabrican con esos puzzles pueden ser realmente complejos, y aprenderán a usar todas las estructuras que usamos los programadores. Creo que les va a gustar a los chavales este descubrimiento.
Me he comprado un libro interesante para leer en el avión. Es de la serie "Culture Shock!" y trata sobre las costumbres de la gente de Nepal. Lo poco que he ojeado me ha enseñado muchas cosas. Ya que seguramente voy a dormir y comer con gente de la escuela, necesitaré saber cómo son sus costumbres para meter la pata lo menos posible. Comentaré aquí algunas de las cosas que aprenda sobre su cultura y su forma de ver la vida.
El vuelo a Delhi hace escala en Doha, la capital de Qatar, un pequeño país del Golfo Pérsico. Parece ser, por lo que he leido, que Qatar es un pequeño y tranquilo país árabe bastante próspero gracias a los petrodólares. El aeropuerto es bastante pequeño y la gente comenta en los foros que he leido que te empiezas a aburrir en media hora porque no hay nada que hacer en la zona de tránsito. Como Doha, la ciudad, está pegada al aeropuerto, se puede pedir un visado de tránsito (muy sencillo de tramitar para los ciudadanos de la Union Europea) que vale unos 30 dólares, y por 6 dólares más coges un taxi que te lleva a la ciudad en 15 minutos. Yo llego a Doha a las 19:40 hora local, y salgo a las 23:20, lo que significa que tengo que pasar en la zona de tránsito algo más de tres horas. Como el equipaje lo facturo hasta Delhi, no tengo que cargar con ninguna maleta, asi que tengo las manos libres para moverme. Cuando llegue alli veré si es tan sencillo pasar un par de horas visitando la ciudad en lugar de esperar en un pequeño aeropuerto que no tiene nada que ver.
domingo, septiembre 17, 2006
Mas relax
Es aburrido tanto relax? Que va, en este entorno no puedes aburrirte. India siempre resulta entretenida aunque sea en sitios tan tranquilos como Fort Cochin.
Os vamos a describir como es el entorno en el que estamos.
La peninsula donde estamos tiene la misma forma de un dedo pulgar, asi que la ciudad es de forma rectangular y estrecha, y se extiende de arriba a abajo, de norte a sur. Si te miras el pulgar, Fort Cochin, que es la antigua zona colonial portuguesa, seria la parte de la una, y el resto del dedo hacia abajo, hacia el sur, es la posterior ampliacion del pueblo, que no tiene casi ningun interes.
Fijemonos mas en la parte de la una. Las calles forman una reticula geometrica, hay calles "horizontales" y calles "verticales". En nuestra zona (la parte superior de la una) las dos calles principales son Princess Street (donde esta nuestro hotel) y Burgher Street, que son "verticales" osea que van de norte a sur. No son calles grandes, miden unos 300 metros, pero es donde se agrupan los locales mas interesantes de la ciudad para los trotamundos. Ya os hemos hablado del Kashi Art Cafe, que esta en la calle Burgher. En esa misma calle y justo a la espalda de nuestro hotel hay un edificio portugues que tiene unos 400 anos que en su primera planta, diafana, tenia montada una escuela el dueno de la casa, y que ahora la ha reconvertido en una especie de cafe familiar llamado Montecarlo. No sabemos como describirlo porque en el amplio espacio solo hay una mesa rectangular propia de un antiguo despacho, con dos sillas, varios sillones alrededor en plan cuarto de estar, pero todo muy vacio. Junto a las ventanas hay dos poyetes muy bajos donde uno se puede sentar para tomar la bebida. Estabamos solos en este curioso "cafe" asi que probamos todos los asientos. Primero encargamos una ensalada de frutas que era muy abundante y de las mejores que hemos tomado por aqui y nos la tomamos en la "mesa noble". Despues pedimos cafes y nos fuimos a los poyetes de las ventanas. Como veis, este lugar rebosa tranquilidad. Puedes entrar en un sitio a tomar algo y estar completamente solo, o pasear por las calles y que casi no haya nadie. Recomendamos mucho este sitio para desintoxicarse de los agobios indios.
Este es, para nuestro gusto, el recorrido perfecto en Fort Cochin:
- Desayuno en el Hotel Elite: cafe y cruasanes
- Paseo por cualquier sitio del pueblo
- Compras de artesania en la tienda "Orane", de Princess Street
- Comida en un hotel colonial de la zona
- Postre: ensalada de frutas en el Cafe Montecarlo
- Cafe o Te con tarta de chocolate: en el Kasi Art Cafe
- Tarde libre
- Concierto de sitar y tabla en cualquiera de los lugares que se anuncian a diario
Ademas de estos sitios aptos para todos los bolsillos, hay unos hoteles estupendos, de un lujo bastante subido y que tienen unos patios, terrazas y azoteas estupendos para darse el lujazo de comer caro y bueno.
Proximamente pondremos fotos de algunos de estos lugares.
Aburrido? Para nada!
Os vamos a describir como es el entorno en el que estamos.
La peninsula donde estamos tiene la misma forma de un dedo pulgar, asi que la ciudad es de forma rectangular y estrecha, y se extiende de arriba a abajo, de norte a sur. Si te miras el pulgar, Fort Cochin, que es la antigua zona colonial portuguesa, seria la parte de la una, y el resto del dedo hacia abajo, hacia el sur, es la posterior ampliacion del pueblo, que no tiene casi ningun interes.
Fijemonos mas en la parte de la una. Las calles forman una reticula geometrica, hay calles "horizontales" y calles "verticales". En nuestra zona (la parte superior de la una) las dos calles principales son Princess Street (donde esta nuestro hotel) y Burgher Street, que son "verticales" osea que van de norte a sur. No son calles grandes, miden unos 300 metros, pero es donde se agrupan los locales mas interesantes de la ciudad para los trotamundos. Ya os hemos hablado del Kashi Art Cafe, que esta en la calle Burgher. En esa misma calle y justo a la espalda de nuestro hotel hay un edificio portugues que tiene unos 400 anos que en su primera planta, diafana, tenia montada una escuela el dueno de la casa, y que ahora la ha reconvertido en una especie de cafe familiar llamado Montecarlo. No sabemos como describirlo porque en el amplio espacio solo hay una mesa rectangular propia de un antiguo despacho, con dos sillas, varios sillones alrededor en plan cuarto de estar, pero todo muy vacio. Junto a las ventanas hay dos poyetes muy bajos donde uno se puede sentar para tomar la bebida. Estabamos solos en este curioso "cafe" asi que probamos todos los asientos. Primero encargamos una ensalada de frutas que era muy abundante y de las mejores que hemos tomado por aqui y nos la tomamos en la "mesa noble". Despues pedimos cafes y nos fuimos a los poyetes de las ventanas. Como veis, este lugar rebosa tranquilidad. Puedes entrar en un sitio a tomar algo y estar completamente solo, o pasear por las calles y que casi no haya nadie. Recomendamos mucho este sitio para desintoxicarse de los agobios indios.
Este es, para nuestro gusto, el recorrido perfecto en Fort Cochin:
- Desayuno en el Hotel Elite: cafe y cruasanes
- Paseo por cualquier sitio del pueblo
- Compras de artesania en la tienda "Orane", de Princess Street
- Comida en un hotel colonial de la zona
- Postre: ensalada de frutas en el Cafe Montecarlo
- Cafe o Te con tarta de chocolate: en el Kasi Art Cafe
- Tarde libre
- Concierto de sitar y tabla en cualquiera de los lugares que se anuncian a diario
Ademas de estos sitios aptos para todos los bolsillos, hay unos hoteles estupendos, de un lujo bastante subido y que tienen unos patios, terrazas y azoteas estupendos para darse el lujazo de comer caro y bueno.
Proximamente pondremos fotos de algunos de estos lugares.
Aburrido? Para nada!
sábado, septiembre 16, 2006
Relax
Esta pasada noche ha caido una tormenta impresionante. Lo bueno de este tiempo es que, salvo por la noche que llueve bastante rato, las lluvias que caen son intensas pero de pocos minutos de duracion.
Ahora mismo estamos en un cibercafe junto al hotel donde nos alojamos (llamado Elite Hotel, que menos...) y acaba de pasar una procesion de lo mas surrealista. Creiamos que eran Hare Krisnas, porque lo primero que vimos eran seis chavales con un pareo blanco y tocando platillos y tambores. Luego vimos que la verdadera procesion consistia en un tuc-tuc forrado de plastico blanco y una enorme cruz encima, y todo ello iluminado por un tubo fluorescente. A continuacion iba desfilando un numeroso grupo de personas con velas y que tiraban algun que otro petardo en plan traca valenciana. Al final la procesion se remataba con un pequeno camioncito que llevaba una virgen tipo fatima encerrada dentro de una urna.
Hay que decir que esta parte de India es bastante cristiana, aunque los cristianos aqui son minoria. Bueno, mas que cristiana, catolica. Segun parece aqui en India solo se asimilan las practicas religiosas que sean vistosas y llamativas. Los dioses indios de esta parte sur se pintan con bastantes colorines, asi que aqui solo gustan los cristianos que tengan algo folclorico que ofrecer. Por eso, segun parece, los luteranos cuando llegaron no tuvieron nada de aceptacion porque planteaban el cristianismo como algo que se debia de razonar, y aqui lo de razonar las cosas religiosas no se lleva mucho. Por eso prefirieron quedarse con la vision catolica del cristianismo, mucho mas dada a procesiones, imagenes, musicas, etc.
Hoy el dia ha sido de lo mas tranquilo. Estamos sometiendonos a una cura de desconexion de la India buliciosa, y de las comidas con sabores extranos. Aqui empezamos el dia con un cafe estupendo (o te igual de bueno) y unos cruasanes de los que ya os hablamos ayer y que hoy estaban igual de ricos. La comida ha sido tambien lo mas alejada de los sabores indios posible: un pollo al grill con una guarnicion de verduras asadas que estaba para chuparse los dedos. Y hemos localizado detras del hotel un cafe que es tambien galeria de arte, que ademas de ser un lugar muy agradable, tiene una calidad muy buena en los tes, cafes y pasteles. Por fin algo que nuestros estomagos necesitaban! Si quereis echar un vistazo al sitio, esta es su web: http://www.kashiartcafe.com/html/artcafe.htm.
Manana haremos algunas compras en las tiendas chulas que hemos ido viendo. Todo esto al lento ritmo al que suceden las cosas en este pueblo. Esto no parece India.
Ahora mismo estamos en un cibercafe junto al hotel donde nos alojamos (llamado Elite Hotel, que menos...) y acaba de pasar una procesion de lo mas surrealista. Creiamos que eran Hare Krisnas, porque lo primero que vimos eran seis chavales con un pareo blanco y tocando platillos y tambores. Luego vimos que la verdadera procesion consistia en un tuc-tuc forrado de plastico blanco y una enorme cruz encima, y todo ello iluminado por un tubo fluorescente. A continuacion iba desfilando un numeroso grupo de personas con velas y que tiraban algun que otro petardo en plan traca valenciana. Al final la procesion se remataba con un pequeno camioncito que llevaba una virgen tipo fatima encerrada dentro de una urna.
Hay que decir que esta parte de India es bastante cristiana, aunque los cristianos aqui son minoria. Bueno, mas que cristiana, catolica. Segun parece aqui en India solo se asimilan las practicas religiosas que sean vistosas y llamativas. Los dioses indios de esta parte sur se pintan con bastantes colorines, asi que aqui solo gustan los cristianos que tengan algo folclorico que ofrecer. Por eso, segun parece, los luteranos cuando llegaron no tuvieron nada de aceptacion porque planteaban el cristianismo como algo que se debia de razonar, y aqui lo de razonar las cosas religiosas no se lleva mucho. Por eso prefirieron quedarse con la vision catolica del cristianismo, mucho mas dada a procesiones, imagenes, musicas, etc.
Hoy el dia ha sido de lo mas tranquilo. Estamos sometiendonos a una cura de desconexion de la India buliciosa, y de las comidas con sabores extranos. Aqui empezamos el dia con un cafe estupendo (o te igual de bueno) y unos cruasanes de los que ya os hablamos ayer y que hoy estaban igual de ricos. La comida ha sido tambien lo mas alejada de los sabores indios posible: un pollo al grill con una guarnicion de verduras asadas que estaba para chuparse los dedos. Y hemos localizado detras del hotel un cafe que es tambien galeria de arte, que ademas de ser un lugar muy agradable, tiene una calidad muy buena en los tes, cafes y pasteles. Por fin algo que nuestros estomagos necesitaban! Si quereis echar un vistazo al sitio, esta es su web: http://www.kashiartcafe.com/html/artcafe.htm.
Manana haremos algunas compras en las tiendas chulas que hemos ido viendo. Todo esto al lento ritmo al que suceden las cosas en este pueblo. Esto no parece India.
viernes, septiembre 15, 2006
Fortkochi
Se nos ha contagiado la tranquilidad de este lugar, asi que hoy hemos decidido relajarnos al maximo. El dia ha consistido en pasear tranquilamente por este tranquilo pueblo descubriendo magnificas y carisimas tiendas de muebles antiguos, y otras menos carisimas de artesania bastante bonita.
Paseando por una de las calles, nos aborda un "tuctucsero" y nos ofrece llevarnos a cualquier lugar por 10 rupias. Sin dejarnos contestar nos dice, "ok, por 5 rupias", y sin dejarnos tiempo para responder, nos dice "ok, gratis". Nosotros pensabamos que estaba de broma, pero el tipo para y nos acercamos a charlar con el. Nos explica que muy cerca hay una tienda donde a el le dan algo cada vez que lleva a un turista. Esto es una practica muy comun en toda Asia, y si entras en el juego puede ser muy interesante tanto para el conductor como para nosotros. El nos ofrecio llevarnos a la tienda, que pasaramos alli unos minutos (nos dijo que no compraramos nada), y que luego nos podia llevar a un mercado de especias poco transitado por turistas y luego volver a traernos. Como estabamos abiertos a hacer lo que sea, aceptamos la oferta, y nos llevo a un lugar bastante interesante donde pudimos oler y tocal sacos de infinidad de especias en estado natural.
Habia tambien un lugar donde vendian esencias de las que se usan en los masajes ayurvedicos y le dijimos si conocia algun lugar bueno donde darnos un masaje de ese tipo. Claro que conocia. EL lugar al que nos llevo esta abierto desde 1950 y pertenece a una misma familia, que ha heredado la tradicion de dar masajes desde que el abuelo empezo con el negocio. Es un lugar tan escondido que es muy dificil que turistas vengan aqui, de hecho el negocio de ellos es dar masajes a la gente local por las mananas.
El masaje fue espectacular, una hora entera en la que te embadurnan de aceites aromaticos y te masajean cada musculo del cuerpo desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie. Y todo por 500 rupias por persona.
Como veis el dia hoy no ha dado mucho de si pero os podemos asegurar que estamos super relajados, que es justo lo que nos apetecia a estas alturas del viaje.
Hoy la tarde se ha puesto lluviosa asi que hemos aprovechado para cenar tranquilamente. En este hotel por fin hemos encontrado sabores familiares. Tienen unos cruasanes, un te y un cafe con leche que nos saben a gloria. Y ademas tienen Internet para poder aprovechar este rato lluvioso y poner al dia el diario.
Anuncian aqui cerca un concierto de tabla e instrumentos indios, y si conseguimos quitarnos de encima la vagueria que nos ha invadido tras el masaje, igual vamos.
jueves, septiembre 14, 2006
Cochin
Como ya vamos conociendo este pais decidimos que en este aeropuerto no nos iban a clavar dinero con el taxi, como viene siendo costumbre en los aeropuertos por los que hemos pasado. Para que os hagais una idea, en Delhi pagamos 20 euros por ir del aeropuerto a la ciudad y la vuelta nos costo tan solo 6 euros. En Katmandu hay una tarifa fija que todos los taxis cobran para llevarte a la ciudad y que es mas o menos el doble de lo que te costaria coger un taxi por tu cuenta. Ademas del precio, esta el asedio de los taxistas para que cojas su taxi, que en el exterior de la estacion de Calcuta llega a unos niveles asfixiantes.
Asi que llegamos a Cochin con la sonrisita del que ya se sabe el truco y va pensando "ahora os vais a enterar". A la salida vemos el tipico cartel que hay en todos los aeropuertos de aqui: "pre paid taxi", y nosotros pasamos olimpicamente del mostrador decididos a negociar agresivamente un precio bajo con los taxistas en el exterior.
Al salir del aeropuerto ya era de noche, en la carretera una fila enorme de taxis... vacios. Donde estan los taxistas? Pues sentados ordenadamente en un lateral junto a la salida. Esperabamos que nos asediaran para ofrecernos su taxi... pues no. Nos habriamos hecho invisibles? Nadie nos saludaba ni nos miraba. Habia un relajante silencio, muy poca gente en el exterior y una calma que no es propia de este pais. Nos habriamos salido de la India?
Decidimos pasar a la ofensiva y negociar directamente con un taxista. Nos acercamos a dos que estaban charlando y les preguntamos "Cuanto cuesta llevarnos a la ciudad?" y nos dicen que tenemos que ir al mostrador "pre paid taxi" y alli nos lo diran, que ellos solo llevan a la gente que contrata alli el taxi. Nuestro gozo en un pozo. Eso si, nos gusto la atmosfera relajante que habia, y el bonito aeropuerto. Vamos al mostrador "pre paid taxi" y nos pegan la clavadita, eso si, de forma oficial: 460 rupias.
Nos dirigimos al hotel que habiamos seleccionado de una lista que vimos en una guia. Cochin es en realidad un grupo de peninsulas en una especie de "mar menor" enorme. Una de las peninsulas es el Cochin moderno, donde esta nuestro hotel, y la zona antigua, que colonizaron los portugueses se encuentra en otra de las peninsulas llamada "Fortkochi". Pensabamos que la zona moderna estaria mejor. Nos equivocamos. La "zona moderna" es en realidad una calle de poco menos de medio kilometro que es un quiero y no puedo. Se empieza a notar la transformacion con algun gran hotel y un centro comercial, esta vez de verdad, recien inaugurado, y que parecia ser la estrella de la calle. Todo esto rodeado de calles atestadas de tiendas, sin aceras, con charcos (aqui llueve cada dia un ratillo). Muy orientado para el turismo indio. Por mas que pateamos esta zona no hemos visto nada interesante. De hecho conseguir comer algo de comida no hindu es casi un imposible. Como detalle os comentamos que en este momento las bebidas de cola estan prohibidas aqui (tanto la Pepsi como la Coca Cola).
Como hemos leido que en Fortkochi se conserva parte del pasado colonial portugues, hemos cogido un barco para que nos lleve alli, es un trayecto de unos pocos minutos. La toma de contacto fue muy grata. Fortkochi es un lugar super relajante, con casitas mas o menos bien conservadas de estilo colonial que nos resultan familiares a los espanoles, y sobre todo tranquilo, muy tranquilo. Aqui los coches no pitan constantemente, los tuctuc tampoco, y se puede andar en silencio por alguna calle. Definitivamente este sitio nos gusta mucho mas que el Cochin moderno asi que decidimos cambiarnos a un hotel de aqui y estar en este entorno los tres dias que nos quedan.
miércoles, septiembre 13, 2006
Bangalore
Para ir de Calcuta a Cochin (en la provincia de Kerala) teniamos que hacer escala en Bangalore, asi que no desaprovechamos la oportunidad de conocer un sitio mas y decidimos que la escala durara un dia entero.
La verdad es que veniamos un poco a ciegas porque no tenemos guias de esta zona. Pero habiamos oido que Bangalore es el Silicon Valley indio, osea, el lugar donde todas las empresas tecnologicas tienen su sede, por lo que nos imaginabamos que esto debia de ser un mini-california al menos en algunos aspectos.
Pues no. El toque indio de esta ciudad sobrepasa a cualquier intento de occidentalizar Bangalore. Es cierto que el nivel de los edificios es superior, hay muchos centros comerciales (de los que hablaremos ahora), pero las calles estan igual de dejadas, no existen casi aceras, y la ciudad en general da el aspecto de gran bazar.
Lo de los grandes almacenes merece un capitulo aparte. El nombre generico que usan aqui para el concepto "gran almacen" es "emporium". Un nombre demasiado rimbombante para lo que en realidad sigue siendo un mercadillo. Tu entras en un emporium y ves ante ti pasillos muy estrechos flanqueados por puestecillos del tipo de los que se ponen en Torrevieja. Los pasillos atestados de gente, y las "tiendas" atenstadas de mercancia de no muy buena calidad. Osea, que es un mercadillo pero bajo techo.
Tras una decepcionante impresion, pasamos la noche en un hotel que nos causo una impresion semejante (tambien es que nosotros ibamos a lo barato), y a la manana siguiente intentamos descubrir si esta ciudad tenia algo mas que ofrecer aparte de las calles atestadas y los emporium. Asi que preguntamos en una agencia de viajes por los tour que ofrecian, nos dieron la lista de cosas que ver y nos pedian 800 rupias por persona para ver todo eso en medio dia comodamente sentados en un taxi. Al salir de la agencia nos abordan los conductores de los tuctuc para ofrecernos llevarnos a los mismos sitios por 50 rupias precio total. Sin pensarnoslo dos veces aceptamos y nos fuimos a ver la ciudad, que la verdad es que tiene algun que otro edificio interesante, pero que tampoco es que merezca mucho la pena. Quizas el mas espectacular es el que teneis en la foto de abajo, la sede del gobierno provincial, y que en tiempos fue el palacio de un Maharaja.
EL recorrido en el tuc-tuc fue de lo mas divertido, esquivando coches, camiones, peatones... en fin, lo que es un tuc-tuc en Asia, asi que decidimos ampliar la diversion y por 100 rupias mas que nos llevara al aeropuerto, que esta a varios kilometros de la ciudad para coger nuestro vuelo a Cochin, en Kerala, al sur de la India. Es "tuctucsero" estaba encantado y nosotros aun mas.
La verdad es que veniamos un poco a ciegas porque no tenemos guias de esta zona. Pero habiamos oido que Bangalore es el Silicon Valley indio, osea, el lugar donde todas las empresas tecnologicas tienen su sede, por lo que nos imaginabamos que esto debia de ser un mini-california al menos en algunos aspectos.
Pues no. El toque indio de esta ciudad sobrepasa a cualquier intento de occidentalizar Bangalore. Es cierto que el nivel de los edificios es superior, hay muchos centros comerciales (de los que hablaremos ahora), pero las calles estan igual de dejadas, no existen casi aceras, y la ciudad en general da el aspecto de gran bazar.
Lo de los grandes almacenes merece un capitulo aparte. El nombre generico que usan aqui para el concepto "gran almacen" es "emporium". Un nombre demasiado rimbombante para lo que en realidad sigue siendo un mercadillo. Tu entras en un emporium y ves ante ti pasillos muy estrechos flanqueados por puestecillos del tipo de los que se ponen en Torrevieja. Los pasillos atestados de gente, y las "tiendas" atenstadas de mercancia de no muy buena calidad. Osea, que es un mercadillo pero bajo techo.
Tras una decepcionante impresion, pasamos la noche en un hotel que nos causo una impresion semejante (tambien es que nosotros ibamos a lo barato), y a la manana siguiente intentamos descubrir si esta ciudad tenia algo mas que ofrecer aparte de las calles atestadas y los emporium. Asi que preguntamos en una agencia de viajes por los tour que ofrecian, nos dieron la lista de cosas que ver y nos pedian 800 rupias por persona para ver todo eso en medio dia comodamente sentados en un taxi. Al salir de la agencia nos abordan los conductores de los tuctuc para ofrecernos llevarnos a los mismos sitios por 50 rupias precio total. Sin pensarnoslo dos veces aceptamos y nos fuimos a ver la ciudad, que la verdad es que tiene algun que otro edificio interesante, pero que tampoco es que merezca mucho la pena. Quizas el mas espectacular es el que teneis en la foto de abajo, la sede del gobierno provincial, y que en tiempos fue el palacio de un Maharaja.
EL recorrido en el tuc-tuc fue de lo mas divertido, esquivando coches, camiones, peatones... en fin, lo que es un tuc-tuc en Asia, asi que decidimos ampliar la diversion y por 100 rupias mas que nos llevara al aeropuerto, que esta a varios kilometros de la ciudad para coger nuestro vuelo a Cochin, en Kerala, al sur de la India. Es "tuctucsero" estaba encantado y nosotros aun mas.
lunes, septiembre 11, 2006
Sudder Street
Sudder Street es la calle donde esta la tienda de Ane y Raj, y donde ademas esta otro lugar al que nos hemos aficionado, el Blue Sky Cafe, donde sirven unas ensaladas de fruta, unas hamburguesas, unos zumos (sin lacteos, todo fruta) y unas tortas tibetanas para desayunar, que nos ponen las pilas para todo el dia. Lo de las tortas tibetanas es algo curioso: es una masa redonda y plana, frita, que sabe muy parecido a nuestras porras. Sera la morrina de la comida? Tal vez, pero nos encantan.
Esta pequena calle es punto de reunion de mochileros y trotamundos, especialmente espanoles. De hecho los camareros del Blue Sky saben un poquito de espanol de tantos que pasan por aqui. Dice Raj que Sudder Street no es de Calcuta ni de este mundo, sino que es un mundo en si misma, y seguramente lleva razon.
Os vamos a ensenar algunos de los rincones de esta calle. La entrada a la tienda de Ane y Raj esta justo a la derecha de la siguiente foto
Y este es el interior
Por esta zona de la ciudad es muy habitual ver ricksahws de "traccion humana", algo que solo hemos visto en Calcuta. Normalmente los rickshaws son bicicletas.
Esta es una de las calles que cruza
Este es el Blue Sky Cafe, donde nos tomamos nuestros cafes con porras
Dos de las tiendas que nos llamaron especialmente la atencion son muy distintas entre si. Una de ellas estaba justo a la salida de nuestro hotel: el sastre. Siempre que pasabamos estaba abierto y el tipo estaba trabajando, parecia una maquina. Uno de los dias necesitabamos reparar una bolsa y se la dimos para que la cosiera. Lo hizo en 10 minutos. Todo un artista.
La otra tienda estaba a la espalda del hotel, y era una libreria que solamente tenia libros de informatica, eso si, a mogollon, como todo aqui en Calcuta. Los libros son edicion india, por lo que cuestan unas 300 rupias (unos 6 euros) por lo que compramos alguno.
Esta pequena calle es punto de reunion de mochileros y trotamundos, especialmente espanoles. De hecho los camareros del Blue Sky saben un poquito de espanol de tantos que pasan por aqui. Dice Raj que Sudder Street no es de Calcuta ni de este mundo, sino que es un mundo en si misma, y seguramente lleva razon.
Os vamos a ensenar algunos de los rincones de esta calle. La entrada a la tienda de Ane y Raj esta justo a la derecha de la siguiente foto
Y este es el interior
Por esta zona de la ciudad es muy habitual ver ricksahws de "traccion humana", algo que solo hemos visto en Calcuta. Normalmente los rickshaws son bicicletas.
Esta es una de las calles que cruza
Este es el Blue Sky Cafe, donde nos tomamos nuestros cafes con porras
Dos de las tiendas que nos llamaron especialmente la atencion son muy distintas entre si. Una de ellas estaba justo a la salida de nuestro hotel: el sastre. Siempre que pasabamos estaba abierto y el tipo estaba trabajando, parecia una maquina. Uno de los dias necesitabamos reparar una bolsa y se la dimos para que la cosiera. Lo hizo en 10 minutos. Todo un artista.
La otra tienda estaba a la espalda del hotel, y era una libreria que solamente tenia libros de informatica, eso si, a mogollon, como todo aqui en Calcuta. Los libros son edicion india, por lo que cuestan unas 300 rupias (unos 6 euros) por lo que compramos alguno.
Cooperantes
Una de las cosas que nos apetecia hacer aqui era ver las instalaciones que tienen las misioneras de la orden de Teresa de Calcuta. Fuimos inicialmente al edificio donde esta la casa donde viven y donde tambien se halla la tumba de la famosa misionera premio Nobel de la Paz.
En un limpio edificio claro con las ventanas marrones (colores que identifican a sus edificios aqui) nos recibio una simpatica monja que nos indico el camino hacia el lugar donde se hallan los restos y un pequeno museo con algunos de sus objetos personales. Tras verlo, nos indico donde estaban los distintos edificios que componen la obra de ellas en Calcuta. Muy cerca estaba el hospicio para ninos huerfanos, y junto al templo de Kali el lugar donde van las personas muy enfermas para morir en paz. Decidimos visitar ambos.
En el primero nos encontramos un edificio austero, muy bien organizado, y nos lo ensenaron explicandonos su estructura. En la primera planta estan los bebes que necesitan atencion ambulatoria, vienen para tratarse de alguna enfermedad pero no viven aqui. Nos llamo la atencion un nino que estaba gesticulando en una trona y nos dijeron que era ciego.
En el piso superior habia infinidad de camas alineadas, todas ocupadas por ninos con alguna clase de impedimento, fisico o siquico. Junto a varios de los ninos habia cooperantes dandoles de comer o hablando con ellos. Los cooperantes son gente que procede de multiples paises, aunque nos comentaron que de Espana viene una cantidad especialmente grande. Sencillamente uno llega aqui, se apunta para colaborar y le asignan un trabajo, asi de sencillo. Hay tanto que hacer que cualquier persona que desee cuidar a algun enfermo tiene trabajo asegurado.
En el edificio anexo estaban los ninos pendientes de ser adoptados. Una multitud de cunas con altos barrotes amarillos llenaba una habitacion, aunque los bebes y no tan bebes estaban jugando en una sala anexa que se veia a cierta distancia. Podiamos ver en la distancia a cooperantes jugando con los chavalines.
Segun saliamos del edificio, una familia de italianos recogian a la nina que habian adoptado y que despues de multiples tramites por fin se podian llevar a casa.
La otra visita que hicimos fue al edificio donde llevan a la gente que recogen moribunda en las calles. Al entrar pasamos directamente a la sala de los hombres, llena de camas ocupadas. Uno hombre junto a la puerta nos saludo con la mano desde su cama. Son pequenos camastros casi a ras de suelo. Todos los enfermos llevan un mismo pijama, y la estancia esta muy limpia. Despues pasamos a la sala donde estan las mujeres, y alli conocimos a Andrea, una maestra de Madrid que lleva varios meses trabajando en Calcuta y que piensa seguir colaborando en la zona de Camboya, por lo que le dimos informacion de primera mano sobre que hacer en esa zona. Nos conto como organizan el trabajo aqui, y las agotadoras jornadas que hacen.
Puede parecer un tanto tetrico visitar un lugar donde va la gente a morir. En realidad resulta muy reconfortante ver como en medio de una ciudad tan agobiante hay una forma digna de morir. Nos contaba Andrea que muchas de las personas que llegan aqui mueren incluso el mismo dia. Cuando experimentan cuidados, caricias y atenciones (oimos a uns cooperante cantarle a la persona a la que atendia), es como si se relajaran y se murieran en paz. No habia ambiente de dolor, sino de serenidad. Realmente es muy instructivo venis a un lugar como este y darse cuenta de que se puede hacer mucho en favor de los demas, como el sencillo acto de ofrecer carino a alguien que puede que muera.
Por la tarde estabamos esperando turno en un cibercafe junto a nuestro hotel y nos llamo la atencion un cartel escrito en perfecto castellano solicitando medicamentos. Al preguntar al chaval sobre este cartel nos dijo que esta zona de la calle es "little Spain" porque casi todos los espanoles que vienen a ayudar se alojan en esta zona. Nos dijo que le siguieramos, y a la espalda de su local se hallaba otro cibercafe que tenia los ordenadores parados por falta de conexion a Internet. Habia un pequeno grupo de cinco personas en el suelo resolviendo juegos de logica para pasar el rato mientras volvia la conexion. Resulto que el grupo era de espanoles y dos hindus, que nos saludaron muy amablemente y nos animaron a sentarnos y unirnos al juego. Tras un rato de conversacion nos fuimos presentando y asi fue como conocimos a Ane y Raj, ella espanola y el hindu, que estan proyectando montar un dispensario medico movil para atender a la gente de barrios perifericos. Tambien estaba Alvaro, que se volvia a Espana unos meses despues de haber trabajado aqui otros tantos, y asi poderse recuperar de la malaria que habia contraido recientemente. Volvimos a ver a Andrea, la chica que conocimos en el mortuorio, y estuvimos charlando hasta bien entrada la noche.
Nos resultaron muy interesantes los planes de Ane y Raj, pues para financiar el proyecto de dispensario medico, estan abriendo una tienda de artesania. De hecho la tienda es una pared lateral del cibercafe llena de telas y cuadernos de piel. Tambien proyectan formar una pequena escuela para ninos y un taller de costura para mujeres. Por lo que comenta Raj, la necesidad de estas instalaciones es tal, que no hay ningun inconveniente legal para montar ese tipo de servicios.
Hoy hemos vuelto al cibercafe para escribir esto y nos hemos vuelto a juntar con la mayoria de espanoles que hemos conocido: Alvaro y Andrea estan en uno de los ordenadores de enfrente, y Raj y Ane estan justo en un altillo encima de nosotros ordenando el material de su "tienda". Parece ser que esta tienda es el lugar de reunion de los espanoles en Calcuta, y hay que reconocer que es un sitio muy acogedor.
Gente que hemos conocido aqui
En un limpio edificio claro con las ventanas marrones (colores que identifican a sus edificios aqui) nos recibio una simpatica monja que nos indico el camino hacia el lugar donde se hallan los restos y un pequeno museo con algunos de sus objetos personales. Tras verlo, nos indico donde estaban los distintos edificios que componen la obra de ellas en Calcuta. Muy cerca estaba el hospicio para ninos huerfanos, y junto al templo de Kali el lugar donde van las personas muy enfermas para morir en paz. Decidimos visitar ambos.
En el primero nos encontramos un edificio austero, muy bien organizado, y nos lo ensenaron explicandonos su estructura. En la primera planta estan los bebes que necesitan atencion ambulatoria, vienen para tratarse de alguna enfermedad pero no viven aqui. Nos llamo la atencion un nino que estaba gesticulando en una trona y nos dijeron que era ciego.
En el piso superior habia infinidad de camas alineadas, todas ocupadas por ninos con alguna clase de impedimento, fisico o siquico. Junto a varios de los ninos habia cooperantes dandoles de comer o hablando con ellos. Los cooperantes son gente que procede de multiples paises, aunque nos comentaron que de Espana viene una cantidad especialmente grande. Sencillamente uno llega aqui, se apunta para colaborar y le asignan un trabajo, asi de sencillo. Hay tanto que hacer que cualquier persona que desee cuidar a algun enfermo tiene trabajo asegurado.
En el edificio anexo estaban los ninos pendientes de ser adoptados. Una multitud de cunas con altos barrotes amarillos llenaba una habitacion, aunque los bebes y no tan bebes estaban jugando en una sala anexa que se veia a cierta distancia. Podiamos ver en la distancia a cooperantes jugando con los chavalines.
Segun saliamos del edificio, una familia de italianos recogian a la nina que habian adoptado y que despues de multiples tramites por fin se podian llevar a casa.
La otra visita que hicimos fue al edificio donde llevan a la gente que recogen moribunda en las calles. Al entrar pasamos directamente a la sala de los hombres, llena de camas ocupadas. Uno hombre junto a la puerta nos saludo con la mano desde su cama. Son pequenos camastros casi a ras de suelo. Todos los enfermos llevan un mismo pijama, y la estancia esta muy limpia. Despues pasamos a la sala donde estan las mujeres, y alli conocimos a Andrea, una maestra de Madrid que lleva varios meses trabajando en Calcuta y que piensa seguir colaborando en la zona de Camboya, por lo que le dimos informacion de primera mano sobre que hacer en esa zona. Nos conto como organizan el trabajo aqui, y las agotadoras jornadas que hacen.
Puede parecer un tanto tetrico visitar un lugar donde va la gente a morir. En realidad resulta muy reconfortante ver como en medio de una ciudad tan agobiante hay una forma digna de morir. Nos contaba Andrea que muchas de las personas que llegan aqui mueren incluso el mismo dia. Cuando experimentan cuidados, caricias y atenciones (oimos a uns cooperante cantarle a la persona a la que atendia), es como si se relajaran y se murieran en paz. No habia ambiente de dolor, sino de serenidad. Realmente es muy instructivo venis a un lugar como este y darse cuenta de que se puede hacer mucho en favor de los demas, como el sencillo acto de ofrecer carino a alguien que puede que muera.
Por la tarde estabamos esperando turno en un cibercafe junto a nuestro hotel y nos llamo la atencion un cartel escrito en perfecto castellano solicitando medicamentos. Al preguntar al chaval sobre este cartel nos dijo que esta zona de la calle es "little Spain" porque casi todos los espanoles que vienen a ayudar se alojan en esta zona. Nos dijo que le siguieramos, y a la espalda de su local se hallaba otro cibercafe que tenia los ordenadores parados por falta de conexion a Internet. Habia un pequeno grupo de cinco personas en el suelo resolviendo juegos de logica para pasar el rato mientras volvia la conexion. Resulto que el grupo era de espanoles y dos hindus, que nos saludaron muy amablemente y nos animaron a sentarnos y unirnos al juego. Tras un rato de conversacion nos fuimos presentando y asi fue como conocimos a Ane y Raj, ella espanola y el hindu, que estan proyectando montar un dispensario medico movil para atender a la gente de barrios perifericos. Tambien estaba Alvaro, que se volvia a Espana unos meses despues de haber trabajado aqui otros tantos, y asi poderse recuperar de la malaria que habia contraido recientemente. Volvimos a ver a Andrea, la chica que conocimos en el mortuorio, y estuvimos charlando hasta bien entrada la noche.
Nos resultaron muy interesantes los planes de Ane y Raj, pues para financiar el proyecto de dispensario medico, estan abriendo una tienda de artesania. De hecho la tienda es una pared lateral del cibercafe llena de telas y cuadernos de piel. Tambien proyectan formar una pequena escuela para ninos y un taller de costura para mujeres. Por lo que comenta Raj, la necesidad de estas instalaciones es tal, que no hay ningun inconveniente legal para montar ese tipo de servicios.
Hoy hemos vuelto al cibercafe para escribir esto y nos hemos vuelto a juntar con la mayoria de espanoles que hemos conocido: Alvaro y Andrea estan en uno de los ordenadores de enfrente, y Raj y Ane estan justo en un altillo encima de nosotros ordenando el material de su "tienda". Parece ser que esta tienda es el lugar de reunion de los espanoles en Calcuta, y hay que reconocer que es un sitio muy acogedor.
Gente que hemos conocido aqui
domingo, septiembre 10, 2006
De turistas en Calcuta
Calcuta es una ciudad indescriptible. Nos resulta imposible reflejar la distinta cantidad de sensaciones que produce. Puede ser agobiante el calor, y el caos de gente y trafico constante que no hace agradable pasearla. Si a eso unimos el hecho de que no hay demasiadas cosas que ver en plan turista, podria parecer erroneamente que esta ciudad no merece la pena. Craso error. Una vez que superas la sensacion de agobio y tratas de integrarte en la ciudad hablando con la gente y haciendo amigos (algo muy sencillo aqui), la ciudad comienza a ser apasionante. Si a eso le unes unas visitas a los hospicios para ninos huerfanos o los hospitales que fundo Teresa de Calcuta, donde hay infinidad de voluntarios, casi todos espanoles, entonces la ciudad comienza a engancharte de un modo irresistible.
Se nota que Calcuta fue en el pasado una gran ciudad colonial. Conserva edificios que en su tiempo tuvieron que ser preciosos. Aun lo son, aunque parece como si aqui no les preocupara que las cosas se deterioren. Son capaces de vivir en edificios ruinosos sin sentir la necesidad de rehabilitarlos para mantenerlos esteticamente agradables. No hay que confundir eso con la suciedad, estamos observando que la gente es muy limpia, nadie huele mal, en las fuentes publicas hay infinidad de gente aseandose continuamente. Tomad en cuenta que en esta ciudad solo en 10% de la gente tiene aseo en su casa.
Esta ciudad nos parece ante todo muy INTENSA. Todo sucede en un grado maximo. Las calles estan atestadas, el trafico es un atasco casi todo el dia de autobuses y taxis. Por las calles hay miles de personas vendiendo. Son capaces de montar un negocio en el espacio que les queda entre las piernas cuando se sientan. En una sola esquina puede haber 10 o 12 "tiendas" unipersonales de todo tipo: limpiabotas, barberos, gente que hace llaves, que vende libros, etc. A pesar de todo este tumulto, al finalizar el dia la gente dedica mucho tiempo a mantener limpio y ordenado ese espacio que utilizan.
Para muchas personas, esa minuscula tienda es tambien su casa. De noche recogen la mercancia, se reunen junto con su familia, cenan en el mismo sitio y alli mismo tambien pasan la noche.
Nos llamo la atencion al atravesar una gran plaza, que en una de sus esquinas habia infinidad de gente sentada en la acera. Al acercarnos observamos que cada uno de ellos tenia ante si un manojo de herramientas: unos tenian cortafrios y martillos, otros tenian varias brochas. Estas personas estaban esperando que pasara alguien que necesitara sus servicios y les contratara, lo cual parece que ocurre.
picapedreros
En plan turista, esta ciudad tiene algunas cosas que merece la pena ver: por ejemplo el monumento Victoria, que es un palacio de marmol blanco rodeado de jardines muy bien conservados. En otro orden de cosas es curioso de ver el templo de Kali, dedicado a dicha diosa, esposa de Shiva. Es un lugar surrealista, un templo al aore libre con una capilla cerrada en el centro donde esta la imagen, y lleno de gente que parece estar con prisa por hacer cosas, como ofrecer flores, dinero, hacer cola por ver la imagen, y todo eso en un espacio relativamente pequeno. Como aqui demuestran su fe mediante cantar, en este templo habia un grupo cantando y tocando instrumentos pero a un volumen ensordecedor. Es curioso de ver, pero agota.
Junto al famoso puente Howra, que es en si un espectaculo, ya que lo atraviesan cerca de dos millones de personas al dia, se encuantra el mercado de las flores, que es una sucesion de puestecillos con muchas guirnaldas de flores de muchos coloresa, que venden para ser usadas en los templos. Es bonito de ver.
Esto es basicamante el Calcuta turistico. Como podeis ver, no es demasiado espectacular, ya os dijimos que no es lo mejor que ofrece Calcuta. Lo mejor de esta ciudad estaba por venir.
Se nota que Calcuta fue en el pasado una gran ciudad colonial. Conserva edificios que en su tiempo tuvieron que ser preciosos. Aun lo son, aunque parece como si aqui no les preocupara que las cosas se deterioren. Son capaces de vivir en edificios ruinosos sin sentir la necesidad de rehabilitarlos para mantenerlos esteticamente agradables. No hay que confundir eso con la suciedad, estamos observando que la gente es muy limpia, nadie huele mal, en las fuentes publicas hay infinidad de gente aseandose continuamente. Tomad en cuenta que en esta ciudad solo en 10% de la gente tiene aseo en su casa.
Esta ciudad nos parece ante todo muy INTENSA. Todo sucede en un grado maximo. Las calles estan atestadas, el trafico es un atasco casi todo el dia de autobuses y taxis. Por las calles hay miles de personas vendiendo. Son capaces de montar un negocio en el espacio que les queda entre las piernas cuando se sientan. En una sola esquina puede haber 10 o 12 "tiendas" unipersonales de todo tipo: limpiabotas, barberos, gente que hace llaves, que vende libros, etc. A pesar de todo este tumulto, al finalizar el dia la gente dedica mucho tiempo a mantener limpio y ordenado ese espacio que utilizan.
Para muchas personas, esa minuscula tienda es tambien su casa. De noche recogen la mercancia, se reunen junto con su familia, cenan en el mismo sitio y alli mismo tambien pasan la noche.
Nos llamo la atencion al atravesar una gran plaza, que en una de sus esquinas habia infinidad de gente sentada en la acera. Al acercarnos observamos que cada uno de ellos tenia ante si un manojo de herramientas: unos tenian cortafrios y martillos, otros tenian varias brochas. Estas personas estaban esperando que pasara alguien que necesitara sus servicios y les contratara, lo cual parece que ocurre.
picapedreros
En plan turista, esta ciudad tiene algunas cosas que merece la pena ver: por ejemplo el monumento Victoria, que es un palacio de marmol blanco rodeado de jardines muy bien conservados. En otro orden de cosas es curioso de ver el templo de Kali, dedicado a dicha diosa, esposa de Shiva. Es un lugar surrealista, un templo al aore libre con una capilla cerrada en el centro donde esta la imagen, y lleno de gente que parece estar con prisa por hacer cosas, como ofrecer flores, dinero, hacer cola por ver la imagen, y todo eso en un espacio relativamente pequeno. Como aqui demuestran su fe mediante cantar, en este templo habia un grupo cantando y tocando instrumentos pero a un volumen ensordecedor. Es curioso de ver, pero agota.
Junto al famoso puente Howra, que es en si un espectaculo, ya que lo atraviesan cerca de dos millones de personas al dia, se encuantra el mercado de las flores, que es una sucesion de puestecillos con muchas guirnaldas de flores de muchos coloresa, que venden para ser usadas en los templos. Es bonito de ver.
Esto es basicamante el Calcuta turistico. Como podeis ver, no es demasiado espectacular, ya os dijimos que no es lo mejor que ofrece Calcuta. Lo mejor de esta ciudad estaba por venir.
sábado, septiembre 09, 2006
24 horas en un tren
Esta etapa del viaje ha sido el mas largo trayecto en tren que hemos hecho: 24 horas seguidas. En un tren del tipo de los que estamos acostumbrados esto seria bastante cansado, pero los trenes en la India no son nada parecidos a los nuestros, asi que aqui es aun peor.
Imaginad que viajamos atras en el tiempo 50 anos. Vuelve la tercera clase a los trenes, con sus asientos de madera. La clase turista, en la que nosotros viajamos, consiste en un coche-cama dividido en compartimentos abiertos. En cada compartimento caben 6 personas en dos bancos frente a frente. Una litera superior hace las veces de techo-maletero encima de cada banco. Las ventanas son muy pequenas (como 50x70 cm) y enrejadas para evitar que nos escapemos. Esta es la composicion diurna. Cuando llega la noche el respaldo del banco se abate hacia arriba y se convierte en una litera intermedia entre el banco y la litera superior, de tal forma que donde antes se sentaban 6 personas en dos bancos ahora hay 6 literas, tres a cada lado.
El concepto "goma espuma de alta densidad" es desconocido en la India, por lo que la sensacion al sentarse en el almohadillado banco es muy parecida a la de sentarse en la madera directamente. Si a esto anadimos el agradable tapizado en skay (el mejor material para sudar en verano), ya teneis una idea de donde hemos pasado un dia entero.
A pesar de que pueda parecer una tortura, en realidad viajar en tren en la India es una experiencia muy recomendable. Es totalmente distinto a cualquier otro tipo de viaje.
Al entrar en el tren localizamos nuestros asientos (si, los asientos estan numerados) y tras colocar las mochilas en la litera superior nos sentamos.
No somos capaces de contar la cantidad de personas que desfilaron por delante nuestro compartimento en esas 24 horas. No solo companeros de asiento, que tuvimos unos cuantos diferentes, sino una ingente cantidad de vendedores que subian al tren en las multiples paradas que este efectuaba para ofrecer a los viajeros todo tipo de productos. Por ejemplo, estan los vendedores de te (chai), que en una mano llevan una tetera gigantesca y en la otra un cubo con vasos. Los hay que solo llevan vasos de plastico de los que te queman las manos y los hay muy refinados que llevan vasitos de barro. Tambien estan los vendedores de platanos. Y unos muy curiosos que llevan una bandeja con un surtido de arroces inflados, frutos secos, y algunas verduras (cebolla, pimiento) y te hacen una mezcla con todo eso que esta riquisima, y te lo sirven en una magnifica bandeja hecha con un trozo de periodico. Otros venden pasatiempos y juegos para ninos, otros llevan pepinos que pelan con asombrosa rapidez usando un pelapatatas, le pegan tres cortes con destreza y le echan dentro una mezcla salada para darle mas sabor. Esta tambien el vendedor de huevos duros. Todos ellos anuncian su mercancia con una tonadilla caracteristica. El TOP number one de las tonadillas se la lleva el de los huevos (con perdon) que cantaba algo asi como "biom boy, carambiiiii", que sonaba como si se te fuera a caer el huevo y rebotara.
Aparte de los "comerciantes" (llamemoslos asi), tambien estan los que pasan pidiendo dinero, algunos de ellos ofreciendo algun servicio. Por ejemplo, los limpiadores de botas, o unos ninos que cantaban (no lo hacian mal) y luego pedian alguna rupia. Los que mas lastima nos daban eran unos ninos de no mas de 6 anos que entraban con una escoba hecha con ramas secas, y limpiaban el suelo del tren dejandolo estupendo a cambio de algunas rupias. Al principio esto te da mucha pena, pero luego acabas comprendiendo que es su medio de vida, y que no hay ninguna otra alternativa para ellos. Eligen hacer algun servicio a cambio de dinero, lo cual es una mejor opcion que estar en la calle o robar.
En un momento determinado del trayecto paso el revisor pidiendo los billetes. Se los ensenamos y todo estaba perfecto: los asientos y el vagon eran los correctos. Pero el nos pregunto por nuestros apellidos y al no corresponder con los que tenia el en la lista empezo a decirnos que por que nosotros no eramos esos tipos. Le hicimos ver que no nos habian preguntado nuestros nombres al hacer la reserva, asi que no entendiamos de donde salian esos apellidos que el buscaba en su lista. Al final vino alguien del compartimento de al lado y hablo con el. No se que le dijo, pero nos devolvio los billetes diciendonos "ok, no problem". De todas formas durante un buen rato sigui pasando con su lista y mirando algo como si no le cuadrara, pero al menos a nosotros nos dejo en paz.
Como era un trayecto tan largo, la gente subia un rato al tren y bajaba unas estaciones mas adelante, por lo que tuvimos distintos acompanantes en nuestro compartimento. Por ejemplo, un senor de 87 anos que nos pregunto de donde eramos (la pregunta inevitable aqui para iniciar conversaciones) y al decirle que eramos de Espana nos pregunto infinidad de cosas que demostraba que era un hombre muy culto. Por ejemplo, que como se vivia ahora despues de Franco, que como era el Rey, y que que tal iba la democracia. El nos conto que habia luchado durante la guerra de independencia de la India, y se notaba que le gustaba mucho la historia. Era un hombre encantador y nos gusto mucho hablar con el.
Luego entro un matrimonio con una nina muy revoltosa. El padre tenia pinta de buena persona, y la mujer era bastante atractiva. El no hablaba casi nada de ingles, pero como le regalamos a la nina un pequeno juguete, el hombre no dejaba de ofrecernos cosas que tenia o que compraba a los vendedores.
A ultima hora de la tarde entro un tipo muy extrano, de hecho el padre de la nina nos hizo una senal de que no le hicieramos mucho caso. Este hombre extrano nos preguntaba un monton de cosas pero era imposible entenderle porque hablaba muy bajito, solo le veiamos gesticular y le contestabamos lo que nos daba la gana, por ejemplo, que eramos de Espana, y que ibamos a Calcuta, y el hombre se daba por satisfecho. Se fue al poco rato asi que no supimos nada sobre el. Quizas era un agente secreto de la compania ferrovioaria.
Unos chavales de uniforme verde pasaron durante toda la tarde preguntando si deseabamos cena. Claro que la deseabamos, pero no nos atrevimos a pedirla por no saber que tipo de cena seria. Cuando la vimos nos alegramos de haber hecho regimen durante este trayecto. No podiamos permitirnos el lujo de comer algo y que necesitaramos urgentemente ir a un servicio. Preferimos no describiros el estado de los del tren, pero dicho estado justificaba nuestra precaucion y consiguiente ayuno durante las 24 horas de trayecto.
Al llegar la noche (las 8 y media aprox) el padre de la nina nos dijo "sleeping?", que nosotros interpretamos como que se queria acostar. Como el banco donde estabamos sentados era la litera inferior y el respaldo era la litera intermedia (que eran sus camas), esta claro que nos tocaba mover ficha. El nos propuso que nosotros nos fueramos a las dos literas superiores, y aceptamos, por lo que nos encaramamos arriba.
El espacio entre la litera y el techo del vagon es tal que no cabes sentado, pero a nosotros nos gusto la idea porque arriba nos podiamos aislar mas y evitar que alguien pudiera robarnos la mochila mientras dormiamos (que segun nos han contado no seria el primer caso). Una vez tumbados en la litera superior teniamos a un lado una reja que nos separaba de la litera contigua y al otro lado tres enormes ventiladores de la epoca colonial que a esta corta distancia impresionaban. Unos magnificos tapones de oidos nos aislaron del sonido del tren y del de los ventiladores, y usando las mochilas como almohada dormimos magnificamente bien casi de un tiron.
A las 5 de la manana a alguien de "los de abajo" se le ocurrio dar la luz y se jorobo el invento, ya que a partir de esa hora nos dormimos solo a ratos. Pero nos levantamos muy descansados y con la sensacion de haber dormido bien, algo que no esperabamos.
El paisaje que se veia durante las horas de dia del recorrido era constantemente verde: campos de arroz, pueblos, arboles, y una puesta de sol preciosa.
Hacia la una de la tarde llegamos por fin a Calcuta, a la estacion Howra.
La estacion estaba llena de gente, de hecho nos cuentan que hay gente que vive en la estacion o sus alrededores. Muchos esperan su tren sentados en el suelo pero de forma ordenada, se ve mucho mogollon de gente pero no miseria. Esperabamos algo peor. Pero viniendo de Sunauli esto nos parecia bastante mas limpio y organizado.
Al salir, cogimos un taxi de entre el mar de ellos que habia a la salida y nos dirigimos hacia la zona llamada New Market, donde estaba el hotel al que queriamos ir.
Imaginad que viajamos atras en el tiempo 50 anos. Vuelve la tercera clase a los trenes, con sus asientos de madera. La clase turista, en la que nosotros viajamos, consiste en un coche-cama dividido en compartimentos abiertos. En cada compartimento caben 6 personas en dos bancos frente a frente. Una litera superior hace las veces de techo-maletero encima de cada banco. Las ventanas son muy pequenas (como 50x70 cm) y enrejadas para evitar que nos escapemos. Esta es la composicion diurna. Cuando llega la noche el respaldo del banco se abate hacia arriba y se convierte en una litera intermedia entre el banco y la litera superior, de tal forma que donde antes se sentaban 6 personas en dos bancos ahora hay 6 literas, tres a cada lado.
El concepto "goma espuma de alta densidad" es desconocido en la India, por lo que la sensacion al sentarse en el almohadillado banco es muy parecida a la de sentarse en la madera directamente. Si a esto anadimos el agradable tapizado en skay (el mejor material para sudar en verano), ya teneis una idea de donde hemos pasado un dia entero.
A pesar de que pueda parecer una tortura, en realidad viajar en tren en la India es una experiencia muy recomendable. Es totalmente distinto a cualquier otro tipo de viaje.
Al entrar en el tren localizamos nuestros asientos (si, los asientos estan numerados) y tras colocar las mochilas en la litera superior nos sentamos.
No somos capaces de contar la cantidad de personas que desfilaron por delante nuestro compartimento en esas 24 horas. No solo companeros de asiento, que tuvimos unos cuantos diferentes, sino una ingente cantidad de vendedores que subian al tren en las multiples paradas que este efectuaba para ofrecer a los viajeros todo tipo de productos. Por ejemplo, estan los vendedores de te (chai), que en una mano llevan una tetera gigantesca y en la otra un cubo con vasos. Los hay que solo llevan vasos de plastico de los que te queman las manos y los hay muy refinados que llevan vasitos de barro. Tambien estan los vendedores de platanos. Y unos muy curiosos que llevan una bandeja con un surtido de arroces inflados, frutos secos, y algunas verduras (cebolla, pimiento) y te hacen una mezcla con todo eso que esta riquisima, y te lo sirven en una magnifica bandeja hecha con un trozo de periodico. Otros venden pasatiempos y juegos para ninos, otros llevan pepinos que pelan con asombrosa rapidez usando un pelapatatas, le pegan tres cortes con destreza y le echan dentro una mezcla salada para darle mas sabor. Esta tambien el vendedor de huevos duros. Todos ellos anuncian su mercancia con una tonadilla caracteristica. El TOP number one de las tonadillas se la lleva el de los huevos (con perdon) que cantaba algo asi como "biom boy, carambiiiii", que sonaba como si se te fuera a caer el huevo y rebotara.
Aparte de los "comerciantes" (llamemoslos asi), tambien estan los que pasan pidiendo dinero, algunos de ellos ofreciendo algun servicio. Por ejemplo, los limpiadores de botas, o unos ninos que cantaban (no lo hacian mal) y luego pedian alguna rupia. Los que mas lastima nos daban eran unos ninos de no mas de 6 anos que entraban con una escoba hecha con ramas secas, y limpiaban el suelo del tren dejandolo estupendo a cambio de algunas rupias. Al principio esto te da mucha pena, pero luego acabas comprendiendo que es su medio de vida, y que no hay ninguna otra alternativa para ellos. Eligen hacer algun servicio a cambio de dinero, lo cual es una mejor opcion que estar en la calle o robar.
En un momento determinado del trayecto paso el revisor pidiendo los billetes. Se los ensenamos y todo estaba perfecto: los asientos y el vagon eran los correctos. Pero el nos pregunto por nuestros apellidos y al no corresponder con los que tenia el en la lista empezo a decirnos que por que nosotros no eramos esos tipos. Le hicimos ver que no nos habian preguntado nuestros nombres al hacer la reserva, asi que no entendiamos de donde salian esos apellidos que el buscaba en su lista. Al final vino alguien del compartimento de al lado y hablo con el. No se que le dijo, pero nos devolvio los billetes diciendonos "ok, no problem". De todas formas durante un buen rato sigui pasando con su lista y mirando algo como si no le cuadrara, pero al menos a nosotros nos dejo en paz.
Como era un trayecto tan largo, la gente subia un rato al tren y bajaba unas estaciones mas adelante, por lo que tuvimos distintos acompanantes en nuestro compartimento. Por ejemplo, un senor de 87 anos que nos pregunto de donde eramos (la pregunta inevitable aqui para iniciar conversaciones) y al decirle que eramos de Espana nos pregunto infinidad de cosas que demostraba que era un hombre muy culto. Por ejemplo, que como se vivia ahora despues de Franco, que como era el Rey, y que que tal iba la democracia. El nos conto que habia luchado durante la guerra de independencia de la India, y se notaba que le gustaba mucho la historia. Era un hombre encantador y nos gusto mucho hablar con el.
Luego entro un matrimonio con una nina muy revoltosa. El padre tenia pinta de buena persona, y la mujer era bastante atractiva. El no hablaba casi nada de ingles, pero como le regalamos a la nina un pequeno juguete, el hombre no dejaba de ofrecernos cosas que tenia o que compraba a los vendedores.
A ultima hora de la tarde entro un tipo muy extrano, de hecho el padre de la nina nos hizo una senal de que no le hicieramos mucho caso. Este hombre extrano nos preguntaba un monton de cosas pero era imposible entenderle porque hablaba muy bajito, solo le veiamos gesticular y le contestabamos lo que nos daba la gana, por ejemplo, que eramos de Espana, y que ibamos a Calcuta, y el hombre se daba por satisfecho. Se fue al poco rato asi que no supimos nada sobre el. Quizas era un agente secreto de la compania ferrovioaria.
Unos chavales de uniforme verde pasaron durante toda la tarde preguntando si deseabamos cena. Claro que la deseabamos, pero no nos atrevimos a pedirla por no saber que tipo de cena seria. Cuando la vimos nos alegramos de haber hecho regimen durante este trayecto. No podiamos permitirnos el lujo de comer algo y que necesitaramos urgentemente ir a un servicio. Preferimos no describiros el estado de los del tren, pero dicho estado justificaba nuestra precaucion y consiguiente ayuno durante las 24 horas de trayecto.
Al llegar la noche (las 8 y media aprox) el padre de la nina nos dijo "sleeping?", que nosotros interpretamos como que se queria acostar. Como el banco donde estabamos sentados era la litera inferior y el respaldo era la litera intermedia (que eran sus camas), esta claro que nos tocaba mover ficha. El nos propuso que nosotros nos fueramos a las dos literas superiores, y aceptamos, por lo que nos encaramamos arriba.
El espacio entre la litera y el techo del vagon es tal que no cabes sentado, pero a nosotros nos gusto la idea porque arriba nos podiamos aislar mas y evitar que alguien pudiera robarnos la mochila mientras dormiamos (que segun nos han contado no seria el primer caso). Una vez tumbados en la litera superior teniamos a un lado una reja que nos separaba de la litera contigua y al otro lado tres enormes ventiladores de la epoca colonial que a esta corta distancia impresionaban. Unos magnificos tapones de oidos nos aislaron del sonido del tren y del de los ventiladores, y usando las mochilas como almohada dormimos magnificamente bien casi de un tiron.
A las 5 de la manana a alguien de "los de abajo" se le ocurrio dar la luz y se jorobo el invento, ya que a partir de esa hora nos dormimos solo a ratos. Pero nos levantamos muy descansados y con la sensacion de haber dormido bien, algo que no esperabamos.
El paisaje que se veia durante las horas de dia del recorrido era constantemente verde: campos de arroz, pueblos, arboles, y una puesta de sol preciosa.
Hacia la una de la tarde llegamos por fin a Calcuta, a la estacion Howra.
La estacion estaba llena de gente, de hecho nos cuentan que hay gente que vive en la estacion o sus alrededores. Muchos esperan su tren sentados en el suelo pero de forma ordenada, se ve mucho mogollon de gente pero no miseria. Esperabamos algo peor. Pero viniendo de Sunauli esto nos parecia bastante mas limpio y organizado.
Al salir, cogimos un taxi de entre el mar de ellos que habia a la salida y nos dirigimos hacia la zona llamada New Market, donde estaba el hotel al que queriamos ir.
viernes, septiembre 08, 2006
Bye bye Nepal
Tras una noche sin incidentes (bichos) salimos del hotel cargados con nuestras mochilas hacia la frontera. Las ponemos en un rickshaw y el conductor nos lleva hasta la inmigracion de Nepal y la de India para formalizar los tramites y luego a la estacion de autobuses donde cogemos un bus que tras tres horas nos lleva a Gorakhpur donde cogeremos el tren que va directo a Calcuta.
Como el autobus era local, la gente era muy variopinta. No sabemos como se consiguen meter en estos pequenos buses a nosotros no nos caben las piernas en el hueco entre los asientos.
Al entrar en el bus casi interrumpimos a un grupo de viajeros que estaban contemplando absortos una pelicula india.
No os hemos comentado nada sobre el cine indio, pero para que os hagais una idea, estos son los ingredientes que debe de tener una peli de aqui:
1. Una chica enamorada (con voz de pito, imprescindible) que reprime sus sentimientos: la novia
2. Un chico enamorado exaltado, que no hace otra cosa en la vida que cantar alrededor de la chica mientras esta pasea casi indiferente: el novio
3. Un grupo de chicas que siempre acompana a la novia y que en plan 7 novias para 7 hermanos hacen una coreografia imitando los movimientos de ella
4. Un grupo de chicos que hacen lo propio con el novio
5. Una apoteosis final que consiste en la mezcla de ambos grupos cantando, lo cual parece simbolizar que la cosa al final sale adelante entre los novios.
5. Todo esto con una estetica mezcla entre Sarita Montiel, Alfredo Landa y Marisol
6. Nota: nunca hay beso final, ni intermedio: aqui no se besan en las pelis.
Llegamos a Gorakhpur y nos encontramos un Sunauli a lo bestia. Si Sunauli no nos gusto, Gorakhpur es que ni siquiera lo intentamos explorar. Nos metimos en la estacion tras un infructuoso intento de desayuno y a esperar el tren.
Como el autobus era local, la gente era muy variopinta. No sabemos como se consiguen meter en estos pequenos buses a nosotros no nos caben las piernas en el hueco entre los asientos.
Al entrar en el bus casi interrumpimos a un grupo de viajeros que estaban contemplando absortos una pelicula india.
No os hemos comentado nada sobre el cine indio, pero para que os hagais una idea, estos son los ingredientes que debe de tener una peli de aqui:
1. Una chica enamorada (con voz de pito, imprescindible) que reprime sus sentimientos: la novia
2. Un chico enamorado exaltado, que no hace otra cosa en la vida que cantar alrededor de la chica mientras esta pasea casi indiferente: el novio
3. Un grupo de chicas que siempre acompana a la novia y que en plan 7 novias para 7 hermanos hacen una coreografia imitando los movimientos de ella
4. Un grupo de chicos que hacen lo propio con el novio
5. Una apoteosis final que consiste en la mezcla de ambos grupos cantando, lo cual parece simbolizar que la cosa al final sale adelante entre los novios.
5. Todo esto con una estetica mezcla entre Sarita Montiel, Alfredo Landa y Marisol
6. Nota: nunca hay beso final, ni intermedio: aqui no se besan en las pelis.
Llegamos a Gorakhpur y nos encontramos un Sunauli a lo bestia. Si Sunauli no nos gusto, Gorakhpur es que ni siquiera lo intentamos explorar. Nos metimos en la estacion tras un infructuoso intento de desayuno y a esperar el tren.
jueves, septiembre 07, 2006
Sunauli: This is no
La gente de esta zona que no controla mucho ingles (abundan) cuando te da a elegir entre dos opciones y te quieren decir que una de ellas no es buena, la senalan y dicen "this is no". Pues aplicamos esta forma de hablar a Sunauli. No nos gusta.
En la estacion de autobuses de Sunauli contratamos un rickshaw para que nos lleve al hotel que teniamos reservado: el hotel Mamta. El trayecto empezo bien, por una carretera recta y flanqueda por arboles. De repente aquella carretera se empieza a llenar de camiones y os podeis imaginar como se siente uno en un fragil rickshaw (una simple bicicleta con un asiento posterior para dos personas) cargados con las mochilas y sintiendo que a pocos centimetros por cada lado le pasa un camion!! Para que os hagais una idea, aqui va una instantanea:
Llegamos al hotel y la sensacion no mejora. El "pueblo", por llamarlo de alguna manera, es una fila de casas horrorosas llenas del polvo de la carretera, con las "calles" llenas de barro, charcos y suciedad, donde la gente "vive" como si esto fuera normal. A eso unirle el hecho de que la carretera esta siempre atestada de camiones que esperan su turno para cruzar la frontera. Vamos a tener que pasar una noche aqui? Pues si, no queda otra, porque el tren sale manana a mediodia y el bus que nos lleva a la estacion (3 horas mas de bus) no sale hasta las 9.
El hotel Mamta parece el decorado de una pelicula que se rodara hace 20 anos y que hubiera sido abandonado desde entonces. Somos los unicos huespedes. El edificio tiene tres plantas, amplios pasillos con mucha luz y un ambiente decadente que esteticamente no es desagradable dado lo horroroso del resto de los edificios. Y ademas el hecho de estar "deshabitado" nos da una tranquilidad que no tenemos cuando salimos a pasear por el pueblo.
Dejamos las mochilas y hacemos una incursion por los alrededores para ver si hay algun callejon interesante o algun local para sentarnos a leer o tomar algo y asi matar el tiempo. Callejon si que encontramos, pero era aun peor que el resto del pueblo. Habia mierda hasta decir basta. Locales habia pero estaban a la altura del pueblo, asi que decidimos irnos a nuestro hotel, que a estas alturas nos parecia una maravilla y redecorarlo para adaptarlo a nuestras necesidades.
La entrada del hotel consistia en un pequeno mostrador destartalado a la derecha atendido por Mister Purna, que solia estar encaramado al mostrador con las piernas cruzadas estilo buda. Junto al mostrador un cajetin con doce llaves. Los llaveros de las habitaciones eran de goma flexible, naranjas fosforito y con la figura del dios Ganesha. Dejando atras el mostrador, el resto de la entrada era una gran sala con 6 mesas y sus sillas, una estanteria vacia, y dos ventiladores de techo parados. Las paredes estaban decoradas con un mapa de Nepal que podria datar de la epoca de esplendor del hotel. Todo este decorado cubierto por una capa de polvo a juego con el resto del pueblo.
Decidimos pedir que nos limpiaran una de las mesas y que conectaran los ventiladores. Hubo suerte y ambos funcionaban. La limpieza de mesa sin embargo no fue tan exitosa. Consistio en acariciar la mesa con un trapo negro (no quisimos saber por que era de ese color). Menos mal que tenemos toallitas humedas del Carrefour que nos estan viniendo de maravilla y con las que dejamos la mesa como la patena. A continuacion recolocamos las mesas para que la nuestra estuviera justo debajo de los ventiladores y nos sentamos de tal forma que pareciamos nosotros los recepcionistas del hotel, ambos mirando a la puerta.
A esto que llega una chica francesa buscando una sombra donde refugiarse del terrible calor de fuera, y del polvo, y del ruido, y del barro, y de este pueblo tan poco agradable. Cuando vio nuestra salita refrigerada y tan limpita, se animo a entrar. Se llama Julie, y lleva varios meses viajando sola por India. Estuvimos conversando con ella y finalmente tambien se alojo en el hotel, ya que su autobus hacia Katmandu salia al dia siguiente.
Quereis saber como era la habitacion? Pues consistia en dos camas unidas entre si, pegadas a un enorme ventanal, bajo un ruidoso ventilador de techo y junto a un mini-bar de lo mas curioso: tres baldas de obra pintada de verde como el resto de la habitacion y una botella de Sprite abierta, perfectamente centrada en el medio de la balda intermedia, y con tanto polvo encima que creemos que debia de ser uno de los restos de la fiesta de inauguracion del hotel o de alguna visita de la Reina de Inglaterra. Del servicio mejor no hablamos, porque decidimos no usarlo. Al dia siguiente nos duchamos a base de toallitas humedas y quedamos la mar de limpitos.
A unos cien metros del hotel estaba la frontera entre Nepal e India. Al caer la tarde y bajar algo el calor decidimo hacer una excursion hasta ella. Sorteando camiones, charcos y barro llegamos hasta un amasijo de gente, policias, camiones cruzados, rickshaws y gente a pie. Eso era la frontera. Un mogollon. Decidimos irnos a pasear hacia el campo y tener un poco de tranquilidad. El campo al menos estaba limpio y parecia mas agradable. Asi que andando, andando por el campo nos pasamos a India sin darnos cuenta. Nos dio un poco de cosa al darnos cuenta, pero dado el jaleo imperante aqui nadie se percato de que nos estabamos colando de vuelta en Nepal.
Finalmente localizamos lo que parecia ser el mejor restaurante del "pueblo", el de un hotel. Tenia aire acondicionado y tele. Con eso nos conformamos. Cenamos y nos fuimos a dormir a nuestro hotel.
En la estacion de autobuses de Sunauli contratamos un rickshaw para que nos lleve al hotel que teniamos reservado: el hotel Mamta. El trayecto empezo bien, por una carretera recta y flanqueda por arboles. De repente aquella carretera se empieza a llenar de camiones y os podeis imaginar como se siente uno en un fragil rickshaw (una simple bicicleta con un asiento posterior para dos personas) cargados con las mochilas y sintiendo que a pocos centimetros por cada lado le pasa un camion!! Para que os hagais una idea, aqui va una instantanea:
Llegamos al hotel y la sensacion no mejora. El "pueblo", por llamarlo de alguna manera, es una fila de casas horrorosas llenas del polvo de la carretera, con las "calles" llenas de barro, charcos y suciedad, donde la gente "vive" como si esto fuera normal. A eso unirle el hecho de que la carretera esta siempre atestada de camiones que esperan su turno para cruzar la frontera. Vamos a tener que pasar una noche aqui? Pues si, no queda otra, porque el tren sale manana a mediodia y el bus que nos lleva a la estacion (3 horas mas de bus) no sale hasta las 9.
El hotel Mamta parece el decorado de una pelicula que se rodara hace 20 anos y que hubiera sido abandonado desde entonces. Somos los unicos huespedes. El edificio tiene tres plantas, amplios pasillos con mucha luz y un ambiente decadente que esteticamente no es desagradable dado lo horroroso del resto de los edificios. Y ademas el hecho de estar "deshabitado" nos da una tranquilidad que no tenemos cuando salimos a pasear por el pueblo.
Dejamos las mochilas y hacemos una incursion por los alrededores para ver si hay algun callejon interesante o algun local para sentarnos a leer o tomar algo y asi matar el tiempo. Callejon si que encontramos, pero era aun peor que el resto del pueblo. Habia mierda hasta decir basta. Locales habia pero estaban a la altura del pueblo, asi que decidimos irnos a nuestro hotel, que a estas alturas nos parecia una maravilla y redecorarlo para adaptarlo a nuestras necesidades.
La entrada del hotel consistia en un pequeno mostrador destartalado a la derecha atendido por Mister Purna, que solia estar encaramado al mostrador con las piernas cruzadas estilo buda. Junto al mostrador un cajetin con doce llaves. Los llaveros de las habitaciones eran de goma flexible, naranjas fosforito y con la figura del dios Ganesha. Dejando atras el mostrador, el resto de la entrada era una gran sala con 6 mesas y sus sillas, una estanteria vacia, y dos ventiladores de techo parados. Las paredes estaban decoradas con un mapa de Nepal que podria datar de la epoca de esplendor del hotel. Todo este decorado cubierto por una capa de polvo a juego con el resto del pueblo.
Decidimos pedir que nos limpiaran una de las mesas y que conectaran los ventiladores. Hubo suerte y ambos funcionaban. La limpieza de mesa sin embargo no fue tan exitosa. Consistio en acariciar la mesa con un trapo negro (no quisimos saber por que era de ese color). Menos mal que tenemos toallitas humedas del Carrefour que nos estan viniendo de maravilla y con las que dejamos la mesa como la patena. A continuacion recolocamos las mesas para que la nuestra estuviera justo debajo de los ventiladores y nos sentamos de tal forma que pareciamos nosotros los recepcionistas del hotel, ambos mirando a la puerta.
A esto que llega una chica francesa buscando una sombra donde refugiarse del terrible calor de fuera, y del polvo, y del ruido, y del barro, y de este pueblo tan poco agradable. Cuando vio nuestra salita refrigerada y tan limpita, se animo a entrar. Se llama Julie, y lleva varios meses viajando sola por India. Estuvimos conversando con ella y finalmente tambien se alojo en el hotel, ya que su autobus hacia Katmandu salia al dia siguiente.
Quereis saber como era la habitacion? Pues consistia en dos camas unidas entre si, pegadas a un enorme ventanal, bajo un ruidoso ventilador de techo y junto a un mini-bar de lo mas curioso: tres baldas de obra pintada de verde como el resto de la habitacion y una botella de Sprite abierta, perfectamente centrada en el medio de la balda intermedia, y con tanto polvo encima que creemos que debia de ser uno de los restos de la fiesta de inauguracion del hotel o de alguna visita de la Reina de Inglaterra. Del servicio mejor no hablamos, porque decidimos no usarlo. Al dia siguiente nos duchamos a base de toallitas humedas y quedamos la mar de limpitos.
A unos cien metros del hotel estaba la frontera entre Nepal e India. Al caer la tarde y bajar algo el calor decidimo hacer una excursion hasta ella. Sorteando camiones, charcos y barro llegamos hasta un amasijo de gente, policias, camiones cruzados, rickshaws y gente a pie. Eso era la frontera. Un mogollon. Decidimos irnos a pasear hacia el campo y tener un poco de tranquilidad. El campo al menos estaba limpio y parecia mas agradable. Asi que andando, andando por el campo nos pasamos a India sin darnos cuenta. Nos dio un poco de cosa al darnos cuenta, pero dado el jaleo imperante aqui nadie se percato de que nos estabamos colando de vuelta en Nepal.
Finalmente localizamos lo que parecia ser el mejor restaurante del "pueblo", el de un hotel. Tenia aire acondicionado y tele. Con eso nos conformamos. Cenamos y nos fuimos a dormir a nuestro hotel.
Pokhara-Sunauli... y sin biodramina!!
Comenzamos el recorrido que nos sacara de Nepal y nos llevara a Calcuta. Lo comenzamos hoy dia 7 y llegaremos a Calcuta el dia 9 por la manana.
Primera etapa: desde Pokhara hasta Sunauli, el ultimo pueblo antes de pasar la frontera con la India.
Habiamos leido que merecia la pena este trayecto por los paisajes que se ven, pero la realidad ha superado ampliamente nuestras expectativas: todo el trayecto ha transcurrido por carreteras de montana entre valles completamente verdes que se hundian en la tierra y montanas completamente cubiertas de arboles o nieve que se elevaban hasta alturas propias del Himalaya.
Tenemos que felicitar al conductor, porque aun nos sigue pareciendo increible que con los autocares que se gastan por aqui puedan conducir con tanta seguridad por estas carreteras. Tomad en cuenta que por esta zona ocurren frecuentes desprendimientos que hacen que en las carreteras haya tierra y piedras (a veces gigantescas) que evitar, ademas el conductor adelantaba a todo vehiculo que se pusiera por delante sin importar la profundidad del precipicio que hubiera al lado (en algunos casos bastante impresionantes). En ningun momento se le fue el coche, ni siquiera cuando frenaba encima de tierra. Nosotros nos seriamos capaces de conducir asi por estas carreteras. Un diez para los conductores de autobuses nepalitanos.
Tras seis horas de curvas, precipicios, montanas y valles llegamos a Sunauli, pueblo del que preferimos no hablar hoy. Manana os lo describimos. Im-presionante.
Primera etapa: desde Pokhara hasta Sunauli, el ultimo pueblo antes de pasar la frontera con la India.
Habiamos leido que merecia la pena este trayecto por los paisajes que se ven, pero la realidad ha superado ampliamente nuestras expectativas: todo el trayecto ha transcurrido por carreteras de montana entre valles completamente verdes que se hundian en la tierra y montanas completamente cubiertas de arboles o nieve que se elevaban hasta alturas propias del Himalaya.
Tenemos que felicitar al conductor, porque aun nos sigue pareciendo increible que con los autocares que se gastan por aqui puedan conducir con tanta seguridad por estas carreteras. Tomad en cuenta que por esta zona ocurren frecuentes desprendimientos que hacen que en las carreteras haya tierra y piedras (a veces gigantescas) que evitar, ademas el conductor adelantaba a todo vehiculo que se pusiera por delante sin importar la profundidad del precipicio que hubiera al lado (en algunos casos bastante impresionantes). En ningun momento se le fue el coche, ni siquiera cuando frenaba encima de tierra. Nosotros nos seriamos capaces de conducir asi por estas carreteras. Un diez para los conductores de autobuses nepalitanos.
Tras seis horas de curvas, precipicios, montanas y valles llegamos a Sunauli, pueblo del que preferimos no hablar hoy. Manana os lo describimos. Im-presionante.
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